El mes pasado, en una rara entrevista con el GQ australiano, Kim Jones explicó que era “problemático que, en las redes sociales, critiquemos una colección sin haberla visto en la vida real, porque las imágenes no nos permiten ver los detalles más finos. la construcción, la fabricación”. Es difícil demostrar que el director artístico de las colecciones masculinas de Dior se equivocó después de que este espectáculo (ubicado en una estructura temporal instalada dentro de la Escuela Militar) fuera simplemente impresionante. En efecto, la víspera, mientras Jones recibía a un puñado de periodistas para un avance de esta colección invierno 2024-2025 en el showroom de la casa, rue de Tilsitt, las fotos expuestas sugerían un vestuario ciertamente eficaz pero quizás demasiado simple y con mínimos estilismo cuanto menos... A mil kilómetros de lo que pudimos ver, este viernes por la tarde, con banda sonora, la embriagadora versión de La danza de los caballeros de Prokofiev del compositor favorito de Jones, Max Richter.
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En la "vida real", este vestuario es sin duda la propuesta más lograda de Kim Jones en Dior, donde trabaja desde 2018. Allí encontramos las obsesiones del británico, que sigue recurriendo a los ricos archivos de la casa de la avenida. Montaigne. Se trata de la línea Trapèze inventada por el joven Yves Saint Laurent en 1958, cuando sucedió a Dior, y cuyas aberturas y volúmenes dinamizaron la sastrería. Y por supuesto, el traje Bar, reinventado una vez más para el hombre con blazers de cintura estrecha, los bordados de los vestidos de alta costura del maestro, así como el estampado cannage, disponible en bolsos y tipos de bailarinas masculinas. El kimono del “cuervo blanco”
Alimentada por la historia, esta colección no es una relectura complaciente y académica de la misma: es también un homenaje a Rudolf Nureyev, el legendario bailarín y coreógrafo (por cierto, cercano al Sr. Saint Laurent). “Mi punto de partida fue una serie de fotografías tomadas por mi tío, Colin Jones, que trabajaba con Nureyev en el Royal Ballet”, explica el diseñador. Quería centrarme en su ropa cotidiana, pero también en el lado más extravagante de su personalidad. El vínculo con la herencia de Christian Dior era evidente, ya que había trabajado junto a Margot Fonteyn, la socia de Nureyev desde hacía mucho tiempo. » El legendario director de ballet es un referente frecuente de la moda masculina, casi un castaño. Pero rara vez se trata con tanta elegancia. Desde monos cortos con cremallera hasta un nuevo tipo de zapatillas de baile (en colores llamativos), desde su turbante (aquí con jersey de seda) hasta prendas de punto como una segunda piel, es su vestuario diurno el que se revisa por primera vez en la salsa Dior. Luego, el plato fuerte del desfile: veinte looks de alta costura, de un lujo pocas veces visto en una pasarela masculina, una reinterpretación de su kimono plateado (confeccionado por los mismos artesanos japoneses que hicieron el original para el "cuervo blanco") con el precioso y versiones de strass de su legendario cuello en V…
Esto debería generar negocios para la casa; se dice que, entre otros, está prosperando el mercado de la alta costura masculina. Para aquellos que no tienen millones sino sólo unos miles de euros para gastar, este armario también está lleno de prendas auténticas, blazers, prendas de piel con bolsillos con cremallera y el logo de Christian Dior tono sobre tono, chaquetas técnicas y estilo safari. chaquetas... “Es una propuesta que va directo al grano”, subraya. Vendemos mucha moda masculina. Por eso pienso más que nunca en el consumidor y en lo que busca de nosotros: jerséis, chaquetas, cazadoras. La gente busca cosas para comprar y conservar. Es así de simple. » Los modelos se alinean formando un círculo y el suelo se eleva. Aplausos atronadores.
