El martes pasado, a las 18 horas, pocas horas antes del esperado desfile de Louis Vuitton, la Semana de la Moda de París comienza de manera mucho más tranquila, en el Palacio de Tokio, con el primer desfile de la marca japonesa Auralee. Fundada en 2015 por Ryota Iwai, la marca se tomó el tiempo, antes de entrar en el calendario oficial, para establecer su universo en el panorama de la moda masculina actual. Va en contra de la corriente de muchos jóvenes diseñadores que quieren ir demasiado rápido, demasiado lejos y organizar un desfile antes incluso de haber entregado (y vendido) una colección. Porque el punto fuerte de Auralee es crear un vestuario. En su casa, sin importar la temporada, encontrará un traje bien cortado pero nunca ordinario, una camisa confeccionada con la popelina adecuada, jeans impecablemente cortados con mezclilla japonesa de primera calidad, abrigos de lana gruesa con el volumen adecuado, suéteres de alpaca y otros mohair…
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En definitiva, el vestuario del hombre contemporáneo, con la dosis justa de actitud y creatividad (en la paleta de colores, en particular) para no caer en la banalidad de las marcas de gran consumo. Esta primera exposición confirma las promesas hechas en ocasiones anteriores, cuando el nombre y la dirección del showroom de Auralee aún se intercambiaban en secreto entre los insiders. Tiene razón, en la ropa obviamente, pero también en el estilismo, en el look desenfadado de una chaqueta cerrada solo con el botón superior, en la combinación de jeans y una camisa (muy bonita) de cuadros, en el lavado de una chaqueta de trabajo. , en la superposición de un abrigo largo y una chaqueta técnica o una chaqueta de caza y un plumífero sin mangas, en el contraste entre colores vivos y más terrosos. Refrescante.
La ropa también es una cuestión en Lemaire. Esta temporada, la marca francesa ha cambiado la decoración de sus desfiles, que antes se presentaban en grandes espacios al aire libre. Sarah-Linh Tran y Christophe Lemaire prefirieron así la privacidad de sus oficinas en la Place des Vosges. El mobiliario fue sustituido por un podio blanco elevado. Un formato que se adapta perfectamente a este vestuario sutil para hombre y mujer, permitiendo al público ver mejor el cuidado puesto en esta colección, el trabajo duro en el corte y los tejidos... “Pensamos que era el momento adecuado para organizar una moda exposición en este espacio que acoge todas nuestras profesiones, incluidos el estudio y el taller, explica Christophe Lemaire. Por supuesto, la dimensión estilística es muy fuerte en la identidad de Lemaire, pero sobre todo tenemos una forma diferente de hacer moda. El proceso creativo es tan importante para nosotros como el resultado”. Lemaire es ante todo un guardarropa de esenciales sofisticados al que, cada temporada, se añaden nuevas versiones, mejoras siempre sutiles, casi imperceptibles a los ojos de los novatos pero que lo cambian todo para quien los usa. El trabajo de sastrería es notable: chaquetas más anchas cuya construcción es marcada pero la caída es maravillosamente lánguida, al igual que los abrigos y los pantalones cortos para resaltar la bota... Queremos estos trajes implacablemente precisos. Realzado con camisas occidentales y corbatas tipo bolo, el invierno 2024-2025 está repleto de prendas deseables, desde perfectas chaquetas de cuero hasta chaquetas con múltiples bolsillos en mezclilla lavada en rosa empolvado y grandes bolsos en forma de media luna que se llevan al hombro. El espíritu a veces ascético de Lemaire gana en sensualidad con la imagen de prendas de punto como una segunda piel, vestidos que caen ligeramente sobre los hombros... “¿Por qué no puedo conocer a una chica que sólo vista Lemaire? », pregunta un usuario en un comentario en el livestream de Instagram. Despierta el deseo, instrucciones de uso.
Ir a ver el desfile de una casa de lujo sin director artístico es un poco como ir a cenar a un restaurante con estrella Michelin sin chef... Además, en Givenchy, que despidió a su diseñador Matthew Williams en diciembre, los invitados aprovechan sus asientos alrededor de mesas instaladas en los salones históricos de Hubert de Givenchy en el número 3 de la avenida George-V. La colección, firmada por el estudio, demuestra lamentablemente la necesidad de un capitán cuando se intenta gobernar un barco. Ciertamente hay trajes bonitos confeccionados en lana preciosa, pero muy rápidamente la propuesta pierde fuerza. Es difícil entender cómo la cara de un gato acaba bordada en una chaqueta o estampada en una camiseta sin mangas, por qué se cortan las mangas de los abrigos o incluso la idea detrás de estos pañuelos en la cabeza estilo Reina Isabel II en Balmoral... Falso militar Las chaquetas de piel son ciertamente muy bonitas, no deberían ser suficientes para hacer el negocio de Givenchy, que necesita urgentemente una visión clara.
Tener una visión es la clave para una marca joven que debe encontrar un lugar en un mercado saturado. Botter no tiene este problema. Desde hace varias temporadas, el dúo (y pareja urbana) formado por Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh continúa su camino alegre, mezclando cultura caribeña (ambos son de Curazao) y moda exigente pero también francamente deseable. Para el próximo invierno, llevan el cursor un poco más lejos, destacando el saber hacer, como estos abrigos y trajes de patchwork que triunfan. Este guardarropa es, sobre todo, sin duda el más ponible jamás presentado por la pareja, con sus pantalones de trabajo de cuero lavado, sus chaquetones ligeramente oversize, sus bombers de colores ácidos y sus dúos camiseros y corbatas debajo de chaquetas deportivas. Y en un momento en el que el blokecore (tendencia que consiste en vestirse como un aficionado al fútbol fuera del campo) es un éxito en TikTok, prometemos un futuro comercial brillante para esta colaboración con Reebok, que desviará en particular al patrocinador Carlsberg de las camisetas de fútbol. Liverpool.
El deporte es también el hilo conductor de la colección de Wales Bonner, presentada en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios el miércoles por la noche. No es de extrañar que su colaboración con Adidas represente ahora el corazón de su negocio. Esta vez, vuelve a visitar las Superstar, una de las zapatillas insignia del fabricante alemán de equipamiento, que seguramente será un éxito... Por lo demás, la joven (y brillante) británica, acostumbrada a referencias culturales de vanguardia, se apropia aquí de la códigos del vestuario universitario estadounidense, con sus suéteres y chaquetas universitarias, sus chaquetas cortas estilo Barbour, sus chándales usados debajo de un abrigo largo. “El año pasado pasé mucho tiempo en Estados Unidos, en la Universidad Howard”, confiesa sonriendo entre bastidores. La forma en que se visten los estudiantes allí me inspiró. Y eso es lo que destaca en esta colección. Una versión verdaderamente exitosa, en particular las chaquetas y trajes de franela (realizados por Anderson
El jueves por la mañana, se concertará una cita a las 10 horas, en la plaza del Palacio Bourbon, en casa de Rick Owens. En casa, de verdad. El estadounidense, acostumbrado a los desfiles en el Palacio de Tokio con humo blanco, bolas de fuego y música ensordecedora, ha elegido esta estación para una puesta en escena refinada, entre las paredes de su apartamento parisino (actualmente en construcción). Entre el centenar de periodistas que tienen la suerte de sentarse en el salón del californiano, hay emoción. Hay algo excepcional, conmovedor, en ver estas prendas que no se parecen a nada más, despojadas de todo artificio. Por supuesto, lo que hace Rick Owens no es para todos pero, por muy divisivo que sea, ha conseguido conquistar a una multitud de fieles como pocos creadores actuales. Deberían correr a las tiendas dentro de unos meses, para este sublime regreso a lo básico. Titulada Porterville, la ciudad natal de Owens, la colección reproduce los clásicos de su carrera, llevándolos al límite, explotando las proporciones y la noción misma de lo que es una prenda. En los pies, espectaculares botas de goma tipo globo o el mítico Geobasket, lanzado en 2010 y que abrió el camino a la moda de las zapatillas XXL. En Warszawa de David Bowie, estos hombres avanzan al paso como ningún otro. Detrás de los impresionantes hombros de pagoda, de las siluetas esculturales de tela envueltas alrededor del cuerpo y de los trajes de astronauta de lana, también hay prendas, reales, con un dominio de los tejidos sin igual: el denim engrasado y agrietado de las chaquetas, los perfectos en ultra- Son notables la piel gruesa, la alpaca despeinada en túnicas y monos, las medias de nailon ultratécnicas. Si Rick Owens ha sido criticado en el pasado por multiplicar los efectos en sus espectáculos para apresurar al espectador, esta versión básica impresiona por su virtuosismo. Un cálido aplauso para un creador único en el panorama.
