Hace un año, el Centro Georges Pompidou presentó (junto con otras cuatro instituciones culturales parisinas) “Yves Saint Laurent en los museos”, una comparación entre la alta costura del genio francés y las colecciones permanentes. Hoy, y hasta el 22 de abril, reitera con “El cruce de apariencias. Cuando llega la moda al Museo Nacional de Arte Moderno”. Bajo la dirección del periodista Laurence Benaïm, el New Look de Christian Dior dialoga con el White Over Black III de Ellsworth Kelly, el corsé de pechos cónicos de Jean Paul Gaultier corresponde a La oración de la monja de Wilhelm Freddie, el vestido de Thebe Magugu estampado con el dibujo de una madre y su hijo se hace eco de La Toilette - Mujer con espejo de Ernst Ludwig Kirchner.
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EL FÍGARO. – Cuéntanos sobre la génesis de esta exposición. Laurence BENAÏM. – El presidente del Centro Pompidou, Laurent Le Bon, con quien hablo a menudo sobre arte y moda, me ofreció esta carta blanca. No quería dar una lección de moda ni ser demasiado educativo. Y sobre todo, no mostrar la pequeña historia de la moda en el gran museo de arte. Por eso partí de una idea íntima, sobre el cuerpo y su representación, buscando crear correspondencias entre siluetas de diseñadores y obras de la colección que en ocasiones redescubrí mientras trabajaba en este proyecto.
Esta selección de obras de arte, al igual que la de piezas de moda, es realmente muy personal para usted. Creo firmemente en el poder de las emociones para transmitir un mensaje. Por tanto, reivindico este sesgo subjetivo porque también es la mejor manera de dirigirse a los demás. Y luego, prefiero hablar con unos pocos que sentirán cosas que con la mayoría... que al final ya no son nadie.
Cuéntanos sobre algunas de estas asociaciones. Está el encuentro, ciertamente esperado, del vestido Lalanne de Yves Saint Laurent (1969) con Le Luxe I de Matisse (1907). Quería que fuera como un copia y pega de este amor por el cuerpo desde Matisse hasta Saint Laurent, a quien consideraba uno de sus maestros. El dúo formado por la espectacular silueta de Comme des Garçons (2022) y Udnie, de Picabia (1913): la bailarina dando vueltas en el barco que llevó al pintor a Nueva York me recordó esta enorme enagua del diseñador japonés. El vestido Visage de Alber Elbaz para Lanvin (2013), destinado según él a "mujeres a las que les gusta comer más postre", se codea con el Metallic Painting de Martial Raysse, este retrato de geometría convexa de 1964 que critica la sociedad de consumo. a través de un ideal de perfecta belleza. Además, este modelo negro de Coco Chanel de 1925, de pura sencillez, aparece como una brisa nocturna junto a un retrato de Christian Schad, de la misma época. Y, por último, la chaqueta Bar de Dior que completa el recorrido junto con White Over Black III de Ellsworth Kelly. Si todo se opone a este traje de 1947 que marca el regreso de la figuración y a este cuasimonocromo blanco que es la expresión misma de la abstracción, lo que los une es el sentido de la línea y la idea de que el estilo está moldeado por obsesiones.
¿Exponer moda en colecciones permanentes es una forma de atraer nuevos visitantes? Sin duda. Las exposiciones de moda son un éxito innegable. Si algunos museos se han convertido casi en espacios de exposición de marcas, yo tengo la suerte de haber trabajado sin limitaciones en un establecimiento público. Aquí tuve la libertad de presentar diferentes creadores, entre modistos emblemáticos y jóvenes talentos contemporáneos. Mi elección se centró principalmente en personalidades cuya obra está viva, aunque ya no estén aquí, cuyos vestidos trazan un camino que no se reduce al pasado, al futuro o al presente, pero cuyo corazón sigue latiendo a través de su creación.
