En 1904, François Coty imaginó La Rose Jacqueminot. Para reproducir el aroma de una flor que nunca se marchita, su mezcla de ingredientes naturales y sintéticos la convertirá en una de las pioneras de la perfumería moderna. Ciento veinte años después, Sue Nabi y Nicolas Vu lanzaron Infiniment Coty Paris con el secreto deseo de renovar los códigos de la perfumería del siglo XXI. O un recorrido realzado por la ciencia y los envases “artreciclables”: además de ser recargables, las botellas se apilan y ensamblan para crear una obra de arte en asociación con la feria africana de arte contemporáneo 1-54.
Inspirándose en sus convicciones y sus raíces, las catorce fragancias del dúo barren las principales notas olfativas: de la esencial flor de naranjo (Soleil d'Ikosim, un luminoso recuerdo de una infancia en Argel) al chipre (el pachulí se suaviza, aquí, de un dulce rose) a través de un incienso ligeramente oscuro y gótico que nos transporta a la Nueva Ola de los años 80. Encuentro con Sue Nabi, también directora general del grupo Coty, para quien “Infiniment Coty Paris es el escaparate del grupo en términos de innovación. , ecorresponsabilidad y patrimonio cultural francés”.
EL FÍGARO. - ¿Cómo empezó este proyecto?
Demandar a NABI. - Después de que dejé L'Oréal en 2013, teníamos, con Nicolas Vu, el creador de esta colección, dos ideas: para reinventar el cuidado de la piel, nuestra marca Orveda, a diferencia de la mayoría de los cosméticos, actúa con la piel y no contra ella. , sino que también crean perfumes muy duraderos. En ese momento, la perfumería de nicho nos pareció extremadamente creativa, pero a veces importante hasta el punto de causar dolor de cabeza. Por lo tanto, lanzamos algunas ideas sin imponer ningún límite de precio ni de concentración a los perfumistas. Luego, en 2020, cuando asumí la dirección del grupo Coty, hablamos de estas creaciones olfativas con su entonces director general, Peter Harf, quien inmediatamente nos dijo: “¿Por qué no lanzarlas bajo el nombre de Coty? Es un nombre icónico de la perfumería moderna y nadie se ha atrevido todavía a imaginar lo que podría ser la marca hoy en día. » Teníamos el concepto, los zumos pero también las botellas que Nicolas había diseñado... Y sobre todo una obsesión: que las notas duren para siempre, de ahí el nombre Infiniment Coty Paris.
¿La introducción en este segmento premium forma parte de una estrategia del grupo?
Hoy en día, el nicho representa el 10% del mercado mundial de perfumes, o 4.000 millones de dólares, y Coty está subrepresentada allí. Para nosotros, este segmento apenas pesa un 1% cuando debería ser un 10%. Así que tenemos un campo de juego gigantesco. Y además, como puedes imaginar, es una categoría sobreconsumida en China, lo que nos permite llegar a nuevos mercados al mismo tiempo. Como telón de fondo de este lanzamiento, todas nuestras marcas premium estratégicas están destacando en el mercado francés, que sigue siendo el más difícil del mundo para los perfumes. Gracias a los buenos resultados de Chloé y Burberry, incluida la reciente Goddess, Coty logró un impresionante crecimiento del 11,5% en 2023 y es uno de los dos únicos grupos de belleza que gana cuota de mercado en Francia. No podríamos soñar con un contexto mejor para probar la aventura de Infiniment Coty Paris.
Usted informa un olor que persiste hasta por treinta horas. ¿Sigue siendo tan importante la estela hoy en día?
Ya sea muy íntimo o todavía flota en el aire dos días después, creo que efectivamente la estela sigue siendo el alfa y omega de la perfumería. Se puede esperar que un perfume de 15 euros huela simplemente fresco y limpio, pero si cuesta 150 euros y no huele a nada, ¡es un desperdicio! Cuando estaba en Lancôme y creé La Vie est Belle en 2012, que hoy sigue siendo uno de los perfumes más vendidos del mundo, estaba obsesionada con una auténtica estela gourmand. En ese momento, ya apostaba a que la industria iba a volver a los zumos potentes tras el reinado de la perfumería “de lavandería” fabricada para masas, poniendo todo el dinero al servicio de la publicidad.
¿Qué es exactamente esta nueva molécula que ayuda a amplificar el poder de la estela?
Ya no queríamos la construcción de notas en una pirámide sino una esfera olfativa en la que convivieran todas las dimensiones del perfume. El departamento de investigación
También estáis utilizando un nuevo alcohol reciclado para lograr un enfoque aún más sostenible, ¿qué pasa?
En el frasco sólo hay cuatro elementos: perfumes concentrados hasta un 20%, nuestra famosa molécula, agua purificada y un alcohol obtenido mediante la transformación, mediante biotecnología, de carbón industrial. Si ya estaba en la fórmula de The Alchemist's Garden de Gucci, esta es la primera vez que una línea completa lo utiliza. Aquí no utilizamos la química, que produce mucho carbono, ni recurrimos a la naturaleza, que preferimos reservar para la cosmética. Para finales de 2024, el objetivo es que la mayoría de nuestras toneladas de perfumes incluyan este alcohol de “carbono reciclado”.
Al vincular cada composición a una emoción, habéis utilizado, como cada vez más marcas, la neurociencia. ¿Es ésta la nueva palabra de moda de la industria?
Desde que existe el perfume, ha tenido efectos sobre la moral, ¡eso no es ninguna novedad! Tomemos, por ejemplo, el primer incienso en los lugares de culto: permitían, entre otras cosas, concentrarse y permanecer en un estado místico. Lo nuevo es que la ciencia se está implicando. Para nuestras catorce referencias, nuestros laboratorios trabajaron con diferentes técnicas de neurociencia que miden las emociones generadas por los olores: excitación, ternura, alegría, serenidad, seducción, autoestima... Es interesante comprobar que los resultados varían mucho según el país. . Una misma nota no aporta las mismas emociones, lo que demuestra claramente que el perfume es un fenómeno cultural y esto ofrece infinitas posibilidades creativas.
Perfumes, 230 euros el 75 ml. Para descubrir en la boutique Infiniment Coty Paris, 5, rue des Blancs-Manteaux, París 4e y en infinimentcoty.com
