El calendario de desfiles del miércoles olvidó que en estos momentos el tráfico en París era especialmente malo. La caravana de sedanes negros circula de una orilla a otra, de la rue de l'Université al Marais pasando por el Faubourg Poissonnière, en un edificio en construcción. Son las 15.40, ya llevamos cuarenta minutos de retraso cuando nos sentamos en un banco esperando un desfile que ya ni sabemos cuál es. Cuando la modelo pasa frente a nosotros, nos recorre un escalofrío de placer, esa sensación de no haber visto algo tan esbelto, que pende de un hilo, desde hace mucho tiempo. Le preguntamos a nuestro vecino dónde estamos. “Dries. » Ah, sí, claro: el último representante de la época dorada de la moda belga, Dries Van Noten.
Tiene la habilidad de partir de una prenda estándar a menudo tomada de los hombres o al menos de este guardarropa llamado masculino: aquí, la chaqueta del traje, la camiseta de rugby, la camisa a rayas azules y blancas, el cárdigan de la Ivy League, la gabardina militar. - que desvía mediante el juego de proporciones (sin excesos) y que luego combina con elementos inspirados en el folclore o la cultura rock, en una silueta sutilmente extravagante. O una chaqueta Príncipe de Gales ligeramente oversize, sobre una camisa clásica desabrochada y una minifalda muy estilizada con estampado de leopardo con zapatos de tacón de pata de gallo y flecos de rafia, sin mencionar debajo del brazo, un maletín de mezclilla descolorido. Las referencias a la moda y a la joyería están presentes en las faldas cargo de estilo años 40, en las pocas flores metálicas bordadas sobre un abrigo ceremonial violeta, en las gotas de salvia que cuelgan de una camisa con cuello en punta, en las decoraciones estilo brad cosidas sobre un abrigo largo y recto. Las chicas aquí son más reales que en otros lugares, incluso con las plumas pegadas al final de los ojos.
Una hora antes, los vecinos, desde sus balcones de la calle de la Universidad, no se pierden ni un ápice del espectáculo que se desarrolla ante el número 51. Los fotógrafos, en busca de personas, bloquean el tráfico y los automovilistas avanzan al paso, tocando la bocina... En el interior Todo es lujo, calma y voluptuosidad bajo el oro del hotel Pozzo di Borgo que acoge el desfile de Marni. Para su debut en el calendario parisino, el director artístico Francesco Risso decidió importar su universo loco sentando a los 650 invitados (entre ellos Erykah Badu, con su sombrero, Usher y el rapero Quavo, que llega último) sobre salchichas infladas que marcan el parquet húngaro y los jardines franceses de esta mansión donde residió Karl Lagerfeld durante mucho tiempo. “Cuando era adolescente, tenía un amigo que vivía justo al lado”, dijo el diseñador italiano después del desfile. Nuestro gran juego cuando vine a verlo era escondernos y espiar a través de las ventanas cada movimiento de Karl. Fue todo un héroe, una estrella de rock para nosotros... Hace unos meses, cuando decidimos mostrar esta colección en París, nos mostraron estos desfiles y nos dijeron que Karl había vivido allí. De repente, mis recuerdos volvieron a inundarme y casi me desmayo. Me siento muy honrada de poder mostrar mi trabajo en un lugar donde vivió una persona que literalmente dedicó su vida a la moda y la búsqueda de la belleza. »
Francesco no decepcionó al público; no siempre fue así en temporadas anteriores. Visiblemente llevado por el alma del lugar, entrega una colección alimentada por la herencia de Marni, casa fundada en 1994. Creemos reconocer los estampados abstractos, la paleta de colores, el espíritu retro y los amplios volúmenes de la época de Consuelo. Castiglioni, el milanés que transformó este negocio familiar de peletería en una marca de moda líder. Su sucesor desde 2017, tiene aquí la buena idea de optar por materiales rígidos (cuero, ante o algodón bonded). Tanto es así que estas camisas, abrigos y enaguas de corola parecen prendas de “muñecas de papel”. Pasan chicas desaliñadas (únicamente) vestidas con camisola abotonada en la espalda, bragas de abuela y zapatos de tacón bajo. Encantadores personajes locos cuyo secreto tiene Risso. Una locura que, en los últimos pasajes, se materializa en mágicos vestidos estilo collage de herbario o cosidos con flores 3D en aluminio pintado.
CFCL (Ropa para la vida contemporánea) no está en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París, pero merece estarlo. El sello japonés fundado en 2020 por Yusuke Takahashi, exmiembro del estudio de Issey Miyake, presentó su colección para el próximo verano, denominada “Vol. 7” (para la séptima temporada), el martes por la mañana en el Palacio de Tokio. Y es una agradable sorpresa. Del inventor de Pleats Please, esta treintañera ha conservado el sentido de la línea y el gusto por la (extrema) comodidad. Como él también, desarrolla sus materiales cada temporada. Aquí, algodón orgánico y poliéster reciclado fabricados en Japón a partir de plástico de botellas, lo que le valió la certificación B Corp. ¿Y en el podio? Las mujeres jóvenes con vestidos con cinturas ceñidas y faldas de burbujas, pantalones acampanados que se mueven como medusas, tejidos texturizados y ajustados en una paleta de negro, gris y pastel y looks enteramente cosidos con hojas plateadas (incluso en los guantes) tienen un encanto loco.
