¿Qué es más visto y repetido en una pasarela de moda que un traje de hombre? Y, sin embargo, de vez en cuando, un diseñador, reinterpretando cuidadosamente su construcción y su línea, consigue (de nuevo) sorprendernos con algo tan sencillo como un traje azul marino. Dries Van Noten logra este golpe maestro. En un edificio abandonado de la rue de Vaugirard, nos regala un camerino verdaderamente virtuoso. Y aplaudió de todo corazón. Impresiona la precisión de los trajes sin estructura, el rigor impecable de los más construidos, la paleta cromática que va desde los más oscuros a los pasteles (rosas, naranjas descoloridos, amarillos, etc.) antes de volver a la oscuridad. Las chaquetas y abrigos ultralargos y los botones cruzados bajos reflejan la maestría del belga. Y siempre su sensación de que la pieza sea visualmente fuerte y precisa, deseable y, sobre todo, ponible. Como estos jerséis que caen hasta las costillas, estas cazadoras bomber, estas parkas multibolsillos, estos pantalones cargo por una vez no pasan de moda... ¡Me quito el sombrero!
Lea también: Rick Owens, Lemaire, Auralee, demostración de fuerza y estilo en la semana de la moda de París
Unas horas antes, hubo un motín en la puerta del desfile de Yohji Yamamoto. En primera fila, Zinédine Zidane con un mono Y-3, la colaboración entre Adidas (su patrocinador histórico) y el maestro japonés. En el podio, de nuevo trajes, pero esta vez típicamente japoneses. Botonadura descentrada, hombros estructurados o caídos, capas, tejidos lavados... Puro Yohji, con ese lenguaje tan particular que ha inspirado a tantas personas. “Es una colección muy masculina”, explica entre caladas de cigarrillo detrás del escenario. Porque creo que los hombres deberían ser hombres y las mujeres deberían ser mujeres. Simplemente. » Esto tiene el mérito de ser claro y de ir a contracorriente de una época que no ama más que borrar el género. En la ropa, mensajes crípticos como “Me gustan las camisetas blancas y los shorts pequeños” (que no están presentes en el programa) o “ Amo a Yohji pero está en venta”. Y para concluir este desfile de gran éxito, el legendario director alemán Wim Wenders, que colaboró con Yamamoto en una película que se ha convertido en un culto, Cuadernos de ropa y ciudades (1989), desfila al son de una versión de Taylor Swift cantada por Yohji. él mismo. O cómo hacer chocar varios mundos que a priori no tienen nada que ver entre sí… Y funciona.
Por la noche, en Ami, en el club de tenis de París (escenario de los desfiles de Phoebe Philo para Celine y del reciente Jonathan Anderson para Loewe), el espectáculo se desarrolla principalmente en la entrada (centenares de jóvenes gritan al pasar las estrellas) y en primera fila donde se sientan Isabelle Adjani y Vincent Cassel. En el podio, Alexandre Mattiussi interpreta su repertorio, como un cantante de variedades en gira, para lograr lo mejor sin correr muchos riesgos. El abrigo azul marino está ahí, bien cortado, deseable, el traje del mismo color también, así como la versión gris y marrón, algunos decorados con botones dorados, a veces tono sobre tono. Si bien la escenografía (maniquíes que pasan a lo lejos en la oscuridad) no siempre nos permite captar el truco además de Ami (la elección de los materiales, los detalles de corte que no lo son...), la silueta sigue siendo endiabladamente eficaz y legible. . Hay que seguir empujando las puertas de sus boutiques en busca de estos artículos esenciales bien pensados que han convertido a Mattiussi en el campeón del estilo francés en el extranjero.
¿Qué esperar de un desfile de Homme Plissé Issey Miyake? Prendas bien confeccionadas, ligeras como una pluma y confeccionadas con este tejido plisado masculino lanzado hace apenas diez años a partir de Pleats Please de 1993. Probarlo, dicen los fieles, es adoptarlo. Esta temporada, la marca japonesa invita a Ronan Bouroullec, el diseñador bretón, a imprimir sus diseños en los pliegues de abrigos, camisas, túnicas largas e incluso cojines. El resultado es francamente encantador e ingenioso en su construcción, sin dejar de ser fácil de usar. Esto siempre debería atraer a las primeras filas de los desfiles de moda, así como a las galerías de arte, así como a los elegantes viajeros de larga distancia, fanáticos de este material resistente a las arrugas, lavable a máquina y con un estilo reconocible al instante.
"Somos una marca real que viste a personas reales", sonríe Paul Smith entre bastidores. Por eso hacemos ropa real, inspirada en la forma en que se visten los hombres hoy en día. Todo lo que se muestra se produce, cosa que no ocurre con muchas marcas que crean sólo para mostrar. Somos una especie de anomalía…” Hay, es cierto, cierto realismo en este vestuario que combina el traje con elementos técnicos (cortavientos, chalecos acolchados), vaqueros teñidos en prenda con grandes cárdigans suaves… Y siempre estos pantalones cortos, que tanto éxito tienen. trajes cruzados de pierna, estos perfectos abrigos británicos y las legendarias rayas de Paul Smith disponibles en prendas de punto. Sir Paul es de esos diseñadores que conoce a su clientela y les da lo que quieren, sin pretensiones pero no sin talento.
