En su pequeño Teatro de Via Borgonuovo, donde presenta su prêt-à-porter femenino para el verano de 2024, Giorgio Armani desafía la eternidad y la moda para hacer sólo lo que ama: después de cincuenta años de carrera, se lo merecía. Su “hombre”, encarnado actualmente en las campañas publicitarias de Louis Garrel, cultiva la elegancia intelectual de un traje suave y de corte natural que actualmente todo el mundo copia en las pasarelas. Su “esposa”, por el contrario, rechaza las leyes del presente y sueña con el orientalismo, el zen y el art déco. Armani proviene de la familia de Paul Poiret e Issey Miyake, modistos que, durante el siglo XX, unieron Oriente y Occidente, Oriente y Occidente. Aquí, llevados por modelos con cabello puntiagudo y maquillaje de muñeca, los pantalones de pana, los pequeños spencers, las blusas femeninas y los vestidos de velo de princesa exploran las texturas y los destellos de shantungs, sedas flocadas y bordados de escamas, grises iridiscentes y brillantes, flecos de microperlas, organzas esculpidas, verdes jade, azules cerúleos y pijamas estilo años 20. Si su vestuario escapa a la temporalidad, la influencia del maestro sigue siendo noticia en Milán, donde cierra magistralmente el calendario de desfiles del domingo por la tarde después de un día lamentablemente muy pobre en otras colecciones.
El día anterior, en Bally, giro de 180 grados. Después de dos temporadas de sexy un poco demasiado bajo la dirección artística de Rhuigi Villaseñor, que llegó el pasado mes de mayo, se produce un regreso a la sobriedad suiza para el histórico zapatero fundado en 1851 en el condado de Solothurn. Ahora al mando: la italiana Simone Bellotti, desertora de Gucci, que durante dieciséis años trabajó junto a Frida Giannini y Alessandro Michele. Y es una excelente sorpresa que este espectáculo esté ubicado en el hermoso gran claustro de San Simpliciano. En este frenesí de la moda milanesa, casi creemos estar saboreando el aura espiritual de la comunidad pre-hippie de Monte Verita, en Suiza, donde artistas como Hermann Hesse llegaron a bailar en contacto con la naturaleza y a coser su propia ropa a principios de el siglo 20. siglo. La referencia no es gratuita: es la del diseñador para esta colección de verano.
Más bien vimos elementos esenciales contemporáneos entre el uniforme escolar y el traje de empleado modelo (abrigo azul marino, camisas Oxford), mezclados con algunas piezas más espectaculares para el desfile (minicrinolina, conjunto de bragas retro). Los muy deseados vaqueros desteñidos recuerdan a los de Gucci de Michele, al igual que algunos de sus modelos emblemáticos que encontramos aquí en una versión menos “freaks”. Pero lo que más nos llama la atención son los complementos, empezando por los mocasines náuticos de estilo old school. También aplaudimos la reinterpretación de los bebés Glendale con punta puntiaguda (creados en 1923), los derbis inspirados en el modelo Scribe (1951) y la versión con tachuelas de las bailarinas Ballyrina (1940). Es a la vez vintage y fresco, como este bolso bandolera de cuero rojo bombero adornado con una campana como la que colgamos del cuello de las vacas en los pastos de montaña, estos bolsos de lona con correas amarillas y este maletín protector de PVC con estampado de fresas. eso se ve increíble.
Un poco más tarde, la élite de la moda italiana se reúne en Guerrazzi, una bonita callecita privatizada por las no menos guapas Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio, las influencers/emprendedoras detrás de la marca The Attico que desfila por primera vez. En las dos filas de sofás desgastados y mullidos que delimitan el podio se sientan “amigos” del director artístico como Sabato De Sarno (Gucci), Maximilian Davis (Ferragamo), Walter Chiapponi (Tod's), Dean y Dan Caten (Dsquared2), e incluso Remo. Ruffini, el director general de Moncler. El concepto de la colección "The Morning After" se inspira en este look llamado "Walk of Shame" en las redes sociales, es decir, el de la joven que sale temprano en la mañana del apartamento de su amante, luciendo un poco "decepcionada" con su vestido arrugado. vestido de noche y con el pelo todavía mojado.
Así, las modelos salen por las entradas de carruajes de edificios antiguos filmadas con cámaras portátiles, caminan por la acera y suben a la pasarela. La idea es buena, el casting excelente (entre otros, Mariacarla Boscono y Rianne Van Rompaey), la música estupenda (LCD Soundsystem), el público elegido, etc. Excepto que la colección simplemente no tiene ni cola ni cabeza. El vestido con borlas de cristal y plumas, las capas de peluquín sobre medias azules, las chaquetas vagamente extragrandes de los años 80 y los zapatos de tacón que no combinan demuestran un amateurismo desconcertante. Suponemos que la marca, que por lo demás trabaja muy bien con sus productos adaptados al espíritu de la época (el vestido cuesta entre 1.000 y 3.000 euros de todos modos), quiso coquetear con una cierta idea de creatividad. No hay duda de que para su próximo desfile (pero ¿realmente una marca como The Attico necesita un formato de pasarela?), las jóvenes rectificarán la situación.
