Enviado especial a Ziguinchor
Los delfines retozan en el río Casamance, dan encantadores saltos frente al hotel Kadiandoumagne, en Ziguinchor, cerca del puente Émile-Badiane que el minicoche cruza bajo el “¡oh! "pasajeros. “Están disfrutando de las aguas tranquilas desde que ya no llega el ferry de Dakar. Pero es una catástrofe económica para toda esta región, aislada entre Gambia y Guinea-Bissau”, lamenta Caroline Debonnaire, diseñadora de viajes de Vision Ethique. Hasta el último momento había esperado que sus viajeros durmieran en el barco que une la capital de Senegal con la gran ciudad de Casamance, 270 kilómetros al sur. Pero el Aline Sitoé Diatta, que lleva el nombre de la heroína que resistió la colonización francesa, está paralizado desde el 2 de junio.
Los turistas la fotografían mientras suben a los barcos que diariamente conectan Dakar con Gorée, justo enfrente, la isla de los museos, escala imprescindible en la ruta de los esclavos. Entre sus 1.500 habitantes se encuentran guías que no todos tienen el aura de sus antepasados griot, revendedores de tiendas de souvenirs con nombres de estrellas, pescadores de los restaurantes de la isla regentados por familias que cuidan de los gatos, jóvenes uniformadas del parque nacional Mariama-Ba. escuela secundaria de excelencia. El ferry a Ziguinchor está en el muelle desde la condena a dos años de prisión por “corrupción de juventud” de Ousmane Sonko, alcalde de la ciudad y opositor.
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“El Estado sospechaba que la gente estaba tomando el barco en Casamance para provocar disturbios en Dakar. Es una decisión política del presidente Macky Sall, que guarda rencor a esta región que lo rechazó”, declaró Abdou Sané, concejal de la capital de Casamance, al corresponsal del periódico Le Monde.
Las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero hacen oscilar a los senegaleses entre el optimismo y la resignación. Porque, desde 2022, el aeródromo de Ziguinchor ya no acoge aviones. Para explorar Casamance aterrizamos en Cap Skirring, con escala en Dakar, excepto para los clientes del Club Med, que tienen vuelo directo desde París. No importa ! El país de los Diola ha visto otros... El camino de laterita lleno de “cuencas de elefantes” (más grandes que los baches) contribuye al cambio de escenario.
“ ¡Kassumaye Casamance! » (“¡Hola Casamance!”). Los turistas han vuelto. Que se tranquilice el sociólogo Christian Saglio, que se preocupó por esto en su obra de referencia, Senegal. Son “viajeros éticos”. Han cambiado un poco desde los días épicos en los que este tipo de viajes atraían a los hippies, aventureros militantes con buenos discursos sobre sus hombros. Los recién llegados están impulsados por una necesidad de significado, exacerbada desde la pandemia. Son viajeros en un grupo organizado que no tienen alma de aventurero, pero sí corazón solidario. Quieren atravesar paisajes que te hagan olvidar todo y encontrarse con los habitantes, especialmente con los aldeanos, porque, como en Francia, necesitan la ruralidad para reconectarse.
Quieren entender el patrimonio “más allá de la naturaleza y la cultura”, en palabras del antropólogo Philippe Descola. Y luego participar en proyectos concretos que mejoren la vida de las personas, ante todo. Las estufas mejoradas sorprenden. Nunca habíamos visto esto, aunque nos dicen que existe en otros lugares. La demostración de la fabricación de los primeros modelos se realizó ese domingo en Kabiline ante los aldeanos reunidos y, como nosotros, asombrados.
No es un privilegio (todavía), pero forma parte del programa ver cómo se moldea esta cocina con arcilla, estiércol de vaca y paja, todos unidos por saliva de termitas, con una duración garantizada de diez años. Su uso permite reducir a la mitad la combustión de madera, cuyo consumo excesivo (falta de electricidad) está en el origen del trágico agotamiento de los manglares, que acentúa la salinización de los arrozales.
La toma de conciencia de los viajeros se produjo poco antes, en el manglar, sobre una canoa que se deslizaba, silenciosamente, entre las raíces enredadas de los manglares que emergen de los bolongs (los canales de agua salada) y donde se aferran pequeñas ostras que comemos asadas. . A bordo, Alioune Badara Diedhiou, ingeniero hidráulico y forestal de la asociación AMD Mangrove, explicó los problemas, en un pasaje tan desnudo como un lago, pero trasplantado de brotes jóvenes. En Kabiline, los extranjeros fueron recibidos con los honores de una fiesta tradicional y participativa que convoca los espíritus, los fetiches y la imaginación.
Luego partieron hacia otro pueblo, para pasar la noche en un campamento comunitario, con una comodidad sencilla pero cierta, que los mochileros de hoy tampoco rehuyen. “Es el alojamiento más bonito que he encontrado desde mis tres meses cruzando África en moto y la mejor relación calidad-precio. Mejor que un hotel”, confía Adrián, un joven madrileño conocido en una cabaña impluvium en Séléki, en el reino de Bandial, en el camino del cruce de Brin.
Unas monjas españolas le recomendaron el lugar. Este pueblo está incluido en nuestro itinerario, al igual que el vecino de Enampore, donde hay un bosque sagrado, o Senghalène, donde Joseph, de 82 años, nos enseñará sobre el procesamiento de los anacardos. En Senegal, los viajes “éticos” están en auge, impulsados por conocidos profesionales del sector, como Terres d'aventure, Double Sens, recientemente adquirida por FairMoove (que preocupa a los puristas) y Vision Ethique, pionera.
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Dieciséis años después de su creación, este último se relanza en forma de plataforma en la línea de Travel Friends and Adventurers. “Queremos que la gente se conozca y que los guías locales ya no se sientan frustrados por su invisibilidad”, afirma Caroline Debonnaire, su fundadora, que trabajó a la sombra de Evaneos, en Laos. Este pionero, más dotado para las relaciones humanas que para las comerciales, ha establecido una colaboración exclusiva con Alexis Kahn, director general de Trans univers, que diseña circuitos para las comunidades.
“ Los comités de empresa son el futuro del turismo sostenible”, revela. “La realidad de esta industria es mucho marketing y pocas ventas. Debemos confiar en la energía de pequeños grupos que se forman reconociéndose en torno a valores comunes”, continúa el emprendedor, que se lanzó a la aventura con sus propios fondos.
Séléki corresponde a nuestra imaginación: un pueblo de chozas redondas con paredes de barro y techos de paja, con un patio vacío en el centro para recoger la luz y el agua de lluvia. Se hace bien allí durante el calor del día y el fresco de la noche. Parece Kirikou, el pequeño personaje de Michel Ocelot. En este pueblo de monte erizado de palmeras, las gallinas son perseguidas por los gallos y a veces escapan por el tejado, las cabras pastan en la hierba exuberante, las vacas con cuernos blancos nos miran con indolencia (en Cap Skirring, están doradas en la playa), los pequeños Los cerdos negros y rosados están ocupados. Y todas estas personitas se apresuran lentamente bajo un cielo lleno de pájaros inmensos y otros diminutos, cuyos encantadores gritos destrozarán el amanecer.
Séléki es uno de los 24 campamentos rurales que siguen activos de los 55 que existían en el país hace cincuenta años. En 1972 se creó la primera, en Elinkine, a 43 km al oeste de Ziguinchor, bajo la dirección de Christian Saglio, entonces asesor cultural en Dakar. Una experiencia única en el mundo del turismo justo e integrado.
“El objetivo era frenar el éxodo rural. Aprovechamos los beneficios de esta estructura de acogida gestionada por los aldeanos para ayudarles social, cultural y médicamente. Así Elinkine adquirió un dispensario, una sala de maternidad y varias aulas”, afirma Djibril Diatta, presidente del consejo de administración del pueblo, ahora desierto, ruinoso, olvidado incluso por los defensores del turismo sostenible que lo redescubren, aturdidos.
“Hay competencia”, lamenta. Y una lacra que perjudica a los residentes: franceses, belgas, españoles y alemanes extranjeros construyen terrenos para vivir allí y crean, clandestinamente, pequeños hoteles. » Limitados a una tarifa única por la federación que los une, algunos campamentos también prefieren abandonar la hostelería, como No Stress, en Cap Skirring, que tiene una estrella que conviene aprovechar. “¿Kassumaye? » (“¿Cómo estás?”), los habitantes de la “pequeña Florida senegalesa” te dan la bienvenida en lengua diola. A la sombra de los mangos, los anacardos, los frangipani, bajo los baobabs, los quesos, estos árboles reyes de los bosques, los viajeros reciben la fuerza de la tierra. “ ¡Kassumaye sigue! " (" va bien !").
Prepara tu viaje
Con Vision Éthique, 10 días y 9 noches en itinerancia desde Dakar del 14 al 22 de marzo: 1.490 euros por persona (vuelos excluidos) en base a un grupo de 3 a 14 participantes. El precio incluye alojamiento en hoteles comprometidos y alojamiento tradicional y confortable, pensión completa y el apoyo del experto local Malick Thioub, fundador de West Africa Tours. En el programa, en particular: taller de arte sobre la fibra de coco, visita a un ecomuseo dedicado a las tradiciones y fetiches de Diola, descubrimiento de dos proyectos de pueblos eco-responsables que cada viajero financia (25 euros donados). visionethique.com.
Leer
Senegal, de Christian Saglio, 324 páginas, 15 euros (Éditions Grandvaux).
Guía Tao Monde, publicada por Viatao, editorial especializada en turismo sostenible, 25€.
Llevar
Un botiquín de primeros auxilios con antipalúdicos y cualquier medicamento para los trastornos digestivos. Útil: pastillas para desinfectar el agua. Así como colirios, para limpiar los ojos.
