Corresponsal especial en Leiden (Países Bajos)
Ir a Ámsterdam en primavera… ¿Pero qué gusanillo te ha picado? La capital de los Países Bajos no se anda con rodeos: “Deberían venir menos visitantes a Ámsterdam (…). El centro de la ciudad debe volver a convertirse en un lugar de residencia para los no turistas. Ámsterdam quiere ser una ciudad libre y abierta, donde todo tipo de personas se sientan como en casa y tengan espacio físico y mental para desarrollarse”, se lee en un informe publicado en 2022. Los periodistas y personas influyentes que quieran promocionar el destino serán amablemente rechazados.
Con más de 20 millones de visitantes el año pasado (se esperan entre 30 y 40 millones para 2030), la ciudad se está asfixiando. Al borde de la apoplejía, su municipio hace todo lo posible para disuadir a los obstinados. Incluso excluyendo una campaña de seducción en Gran Bretaña, los excesos de los turistas ingleses ya no son soportables desde el punto de vista de los holandeses. ¿Podemos demostrar que está equivocado? Calles llenas de gente tan densa que uno diría que saldría del Stade de France en una noche de partido, edificios transformados en dormitorios, las marcas comerciales más “baratas” y museos tan concurridos que apenas se podían ver. ... Sólo queda redescubrir el sabor de la ciudad, ir a otro lugar y localizar aquel que se le parezca y nos permita esperar lo mejor. Alrededor de los treinta minutos, Leiden parece cumplir las especificaciones. Los canales están presentes, menos que en Amsterdam, ciertamente, pero es la segunda ciudad del país donde son más numerosos. Y todo lo que hizo que Ámsterdam tuviera un encanto inimitable se encontraría allí. Esta mezcla de arquitectura típica, pequeñas mesas festivas, hoteles boutique y museos. Sin olvidar las bicicletas que inundan la ciudad, haciendo a veces muy peligroso el papel de los peatones.
Los más jóvenes, que temen alejarse de Ámsterdam de arrancarse de su apasionante vida nocturna, rebosante de juventud, sexo y alcohol, deben saber que en Leiden, la universidad más antigua del país, no faltan estudiantes ni fiestas. En cuanto a quienes resumen a Holanda como un tulipán, aquí está la cuestión: aquí es donde se dice que se cultivó el primero de ellos. Por último, en la imaginación del viajero, nada más estimulante que asociar una ciudad a un mito, lo que permite callar a los ignorantes: “¿No lo sabes? ¡Sigue siendo la ciudad de Rembrandt! » Con este estímulo decidimos instalarnos en Leiden, en busca de un ideal turístico, más cercano a Stendhal y su arte de viajar que a Airbnb y su “arte” de globalizar.
Cuando salimos de la estación de Leiden, no nos decepcionamos. Ante nosotros se abre una calle ancha, de casas bajas, que conduce en un instante a la entrada del pueblo y su nudo de canales. La visión es la de un cuadro. Cruzamos el gran canal Oude Singel, que rodea Leiden con un anillo de agua salobre rodeado de muelles pavimentados. A la izquierda empieza el Rijnsburgersingel. Este canal toma su nombre de la memoria del Rin, que una vez murió allí, en el origen de la fundación de esta segunda Venecia del Norte construida sobre siete islas que surgieron de los meandros del gran río. Otros canales riegan el centro de la ciudad, todos bordeados de bonitas residencias de ladrillo construidas en el siglo XVI. Las casas estrechas y profundas, con frontones altos, tienen grandes ventanas, rara vez bloqueadas por cortinas.
Como buenos franceses, dejamos que nuestra mirada inquisitiva se desvíe un poco por los interiores que revelan su intimidad. Los holandeses deberían su pertenencia a la religión reformada por el hecho de no tener nada que ocultar... (un poco también por la falta de sol). Noventa puentes salvan los canales que dan a la ciudad todo su encanto. En las callejuelas, los rosales recorren las fachadas y se arrancan espacios de los adoquines para dejar crecer un arbusto o algunas flores. Los vecinos no dudan en instalar bancos privados delante de sus casas en los que una inscripción invita a los transeúntes a no sentarse...
Los jardines son visibles pero también ocultos, al fondo de patios privados, llamados chofjes, en los que fueron dispuestos a partir del siglo XVI, según un orden bastante preciso y repetitivo. Cada patio se organiza en torno a doce viviendas, originalmente modestas, creadas para viudas o necesitados. Ahora están ocupadas sobre todo por estudiantes. Casas pequeñas y sencillas, que se abren a patios de bojes, flores y árboles. Treinta y cinco campos son accesibles desde la calle, no siempre muy bien señalizados. En la oficina de turismo hay disponible un guía (imprescindible) para encontrarlos. Entre los más bellos, Brouchovenhof (Papengracht, 16), al que se accede a través de un pabellón del más puro siglo XVIII, o François Houttijnhof (Hoolgracht, 81), que data del siglo XVII.
Sin duda, esta tradición de jardines de patio no es ajena a la presencia, desde finales del siglo XVI, del jardín medicinal de Carolus Clusius (Charles de L'Écluse nació el 19 de febrero de 1526 en Arras), uno de los más famosos. botánicos de la época. Plantado para las necesidades de la Universidad, aún ocupa el mismo emplazamiento que su emplazamiento original y cumple las mismas funciones. Pero Carolus Clusius es también el hombre a quien los holandeses deben el cultivo del tulipán, cuyo bulbo trajo de Turquía, plantado por primera vez en Leiden en 1594. Alrededor del recinto histórico del hombre de ciencia se encuentra un famoso jardín botánico. , Hortus botanicus Leiden, creado por la Universidad de Leiden, en el que se camina sobre tres hectáreas, entre dos canales y fragantes parterres de narcisos, azafranes y jacintos... En su centro se alza un ginkgo biloba, un árbol gigante cuyo aspecto un tanto ruinoso se explica por la fecha en la que fue plantado... ¡En 1785!
No muy lejos del jardín hay que dirigirse a la calle Weddesteeg, donde en el número 21 se encontraba la casa natal de Rembrandt, derribada hace unos cien años. El que lo reemplazó es un horror. En una esquina de esta fea fachada se ha colocado una placa conmemorativa para que los transeúntes sepan qué genio nació allí. Rembrandt, nacido en 1606, pasó los primeros años de su vida en Leiden, donde aprendió a dibujar en la Escuela Latina (Latijnse Scool) entre 1616 y 1620 (Lokhorststraat 16). El magnífico edificio no se puede visitar, pero, cuando pegas la cara a la ventana, una animación te permite ver cómo toma forma, al estilo de Rembrandt, un boceto de tu cabeza sobre un caballete, que puedes encontrar en un sitio de Internet. dedicado. Un poco más de suerte tenemos en el Joven Estudio Rembrandt, situado en la pequeña casa a dos aguas (Langebrug 89), que ocupó el pintor Jacob van Swanenburgh, su maestro, y en la que tomó lecciones. Un “videomapping”, un derroche de efectos especiales de siete minutos de duración, recorre el viaje del pintor a Leiden. Muy bien hecho.
Pero nada que ver con la ola de emoción que embarga a los visitantes del Museo De Lakenhal, uno de los trece de la ciudad. En una hermosa sala moldurada se presentan siete pinturas tempranas de Rembrandt, pintadas cuando tenía entre 18 y 20 años. De gran belleza, perfectamente interpretadas, anuncian el nacimiento de uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. A estas maravillas se suma una colección de arte primitivo flamenco, arte religioso pero también arte contemporáneo.
A través de las calles estrechas y silenciosas, adoquinadas y peatonales que, desde Lakenhal, conducen al centro de la ciudad, todavía nos dejamos seducir por Leiden, un destino secreto, entre jardín y cultura, donde las terrazas de los cafés rebosan la animación que le da. la presencia de 20.000 estudiantes de los 150.000 habitantes de la ciudad. El grito de las gaviotas -estamos a 10 kilómetros del Mar del Norte- se suma a la poesía de los canales, donde florece un cierto arte de vivir, aún no distorsionado por el turismo de masas. Un concentrado de Holanda, como congelado en un urbanismo de antaño, que hace decir a quienes viven allí que “ si Rembrandt volviera a Leiden, encontraría el camino de regreso”.
IR
Eurostar opera sus trenes rojos entre París, Ámsterdam y Rotterdam, con un viaje de centro de ciudad a centro en sólo 3 horas 20 minutos (Ámsterdam) y 2 horas 40 minutos (Rotterdam). Desde 35 € por trayecto, 75 € en clase Comfort y 141 € en clase Premium (comida preparada por un chef y acceso al salón). Hasta 7 trayectos diarios. Hay trenes cada 30 minutos entre Rotterdam, Amsterdam y Leiden (viaje de 30 a 40 min, menos de 10 €). Los billetes se pueden comprar online en eurostar.com y, para viajes nacionales, en ns.nl.
O DORMIR
ExLibris está en el corazón del casco antiguo de Leiden, en una calle pintoresca: un hotel boutique atípico con 8 habitaciones (en tres plantas sin ascensor), con servicio de desayuno en un salón en la planta baja. Si sueña con dormir en una casa contemporánea de Rembrandt (siglo XVI), este es el lugar indicado… A partir de 120 euros la noche, desayuno (servido en el comedor): 12,50 euros. hotelexlibris.com
NUESTRAS BUENAS MESAS
Pakhuis Leiden es un restaurante de moda en el centro de la ciudad, muy de moda, donde los estudiantes hablan. Hamburguesas, ensaladas de todo tipo... Las proporciones son generosas en esta brasserie con una decoración cruda y una iluminación íntima. No vamos allí necesariamente por la cocina, sino sobre todo por el ambiente alegre y muy holandés. Cuente unos 30 euros. Semejante. : 31 71 513 6666; pakhuisleiden.nl
El Café Visscher es el restaurante más popular de Leiden. Ambiente Art Déco, carnes argentinas y vinos de Sudáfrica… Basta decir que el cambio de aires está garantizado. No cuentes con menos de 40€. Semejante. : 31 71 889 40 77; cafevisscher.nl
INFORMARSE
Oficina de Turismo de los Países Bajos
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