“¿Crees que es lo que sintieron quienes vieron los primeros desfiles de Galliano hace treinta años?”, pregunta una hermana con lágrimas en los ojos después de que cesaron los aplausos, los gritos y el ruido de los pies de la fiscalía. John Galliano hace mucho que no sale a saludar al público, pero debió sentir desde detrás del escenario que este espectáculo de Margiela Artisanal, que tardó doce meses en preparar con sus equipos, tocó el corazón de los 250 privilegiados reunidos en una especie de bistró abandonado de la Belle Époque, reconstituido bajo el Puente Alejandro III. En este extraño entorno de mesa de madera, mesa de billar y guirnaldas rotas, donde casi parece flotar el aroma del ajenjo de una época pasada, la élite de la moda, quienes han dado forma a esta industria durante el último cuarto de siglo, se codean con los “iconos” de la época en la gente de Kim Kardashian, Kylie y Kris Jenner.
Después de una hora de espera, la intérprete Lucky Love viene a cantar y luego en las pantallas de la sala se proyecta un curioso cortometraje en blanco y negro, donde trata sobre París de noche, corsés, ladrones, muelles lluviosos. En realidad, las últimas imágenes se filman simultáneamente y el joven héroe, con el torso desnudo y sujeto por un corsé, entra en la habitación; su cintura es tan increíblemente delgada que recuerda la del legendario Polaire que Toulouse-Lautrec dibujó en escena. Este chico se llama Leon Dame, un modelo muy conocido en las pasarelas de moda masculina pero también una de las musas de John Galliano, de quien adoptó la actitud de un dandy lascivo y oscilante. Como él, los siguientes niños y niñas tienen el rostro recubierto de silicona transformando sus rasgos, como muñecos de porcelana del futuro. Y de repente, lo que era un desfile se convierte en un momento fuera del tiempo donde el espectador se proyecta en la imaginación y el universo del británico.
Este encuentro entre la gramática de Galliano y la herencia de Martin Margiela, el primero que elevó el reciclaje (que aún no se llamaba “upcycling”) al rango de alta costura, es simplemente virtuoso. Multiplicando referencias a artistas de fin de siglo, desde Kees Van Dongen hasta Brassaï, las siluetas están esculpidas por corsés, perchas y prótesis que modifican el cuerpo. Las técnicas utilizadas son increíblemente sofisticadas, como el “milletrage” para abrigos, chaquetas y pantalones creados a partir de capas de tejidos aireados acabados con tweeds o lanas rústicas en trampantojo, luego acuarelados con velo de tul estampado como “descolorido por la luna”. , manchado de tabaco o aceite”. Los vestidos son indescriptibles con sus godets, rosetones y volantes, sus incrustaciones de encaje. Los trajes de falda de tweed se confeccionan utilizando una nueva técnica interna llamada encogimiento, que encoge parcialmente una prenda “para generar expresiones anatómicas”. Un chaquetón que se ponía sobre la cabeza bajo la lluvia, una solapa de chaqueta levantada para cubrir la cara y pantalones arremangados para evitar un charco. Tantos gestos que configuran la actitud de las modelos, encarnando maravillosamente esta coreografía tan decadente como exuberante, poblada de nalgas, senos y caderas reveladas por la ropa interior transparente de Cadolle, “el proveedor de lencería fundado por Herminie Cadolle, que inventó el sujetador. luego llamado "corselet-gorge" - en 1889”, como se especifica en el texto enviado por la casa.
Aunque lamentablemente ninguna imagen puede hacer justicia a este desfile en directo, es imprescindible ver el vídeo en las redes sociales de Margiela que, desde esa noche, retransmite extractos en bucle. Muchos hablan de nostalgia, la de una época de la moda en la que los Galliano y los McQueen cambiaron la moda de los desfiles con su audacia y su creatividad. Fue antes de las it-bags, antes del mercado globalizado. Gracias a Renzo Rosso, presidente del grupo OTB, que hace exactamente diez años se arriesgó a contratar al sensual diseñador. Gracias a John por este momento.
