El sábado por la tarde, después de un día de lluvia y tiempo gris, estamos cansados de los atascos. Especialmente en esta calle Nacional del distrito 13, donde, después de una hora de espera, Sean McGirr presenta su primera colección para McQueen en el antiguo almacén de un mercado chino, inmenso, frío, atravesado por raíles. El irlandés de 35 años quiere volver a conectarse con la atmósfera underground de los primeros desfiles de Lee McQueen a principios de los años 90. Sin embargo, la época ha cambiado, la marca ya no es la de un creador sulfuroso y prometedor, sino una casa de lujo que, aquí, finge estar en los barrios bajos.
Como esta colección que hace mucha referencia a los orígenes, pero le falta coherencia y autenticidad. En defensa del director artístico que llegó a principios de diciembre, la misión es muy complicada. Después de trece años de sastrería poderosamente femenina, propuesta por Sarah Burton (quien sucedió a su mentor Lee McQueen), el deseo de adoptar el punto de vista opuesto es comprensible e incluso esperado. Pero tal vez hubiera sido mejor darle a McGirr unos meses más para perfeccionar su visión de la casa.
La idea inicial es interesante: los mafiosos del este de Londres. Pensamos en la primera colección: ¡icónica! - de Lee en 1992, “Jack the Ripper”, en referencia al Destripador de Whitechapel. Mais sous la lumière blanche, les garçons dans leur manteau à col et poignets en (fausse) fourrure de maquereau, leur chapeau sur les yeux ont beau jouer les petites frappes, yeux cernés et mâchoires serrées, ils n'ont pas l'air bien malo. En el lado femenino, el primer vestido estilo bolsa de basura en seda y poliéster hace referencia a la silueta de compresión de los primeros años y sin duda también a la famosa colección de 1993 que Lee había escondido en la basura mientras bailaba en un club y que desapareció. con el paso de los recolectores de basura... Los jeans de niña con cordones en los tobillos son sexys, y las chaquetas vaqueras con peplums exagerados son muy cool. Pero el resto va en todas direcciones. Los tejidos de gran calibre recuerdan demasiado a la influencia de Jonathan Anderson (cuya mano derecha McGirr estuvo en los últimos años en JW Anderson), cuando las actitudes de las modelos le deben mucho a Balenciaga, también en Kering -que, hasta ahora, había siempre ha conseguido cultivar las diferencias y evitar que pisen las fronteras del otro... Poco favorecedores, los petos de patchwork de oveja que dibujan las nalgas en la parte delantera, aluden a los legendarios vagabundos que, por su parte, hacían un trasero loco. Los vestidos de “chapuzón” (un homenaje a su padre mecánico cuando el padre de McQueen era taxista) caen como un pelo en la sopa. Se asocian con unas botas con cordones caricaturescas dignas de las de Astroboy que fueron, hace unos meses, un fenómeno viral en Instagram…
Con Lee McQueen, incluso las colecciones más extremas estaban respaldadas por la mano impecable de un diseñador formado en Savile Row. Hoy, especialmente en casa, no podemos sacrificarlo todo en aras de la creatividad. Pero recordemos que se trata de una prueba y que a menudo se necesitan años para establecer un vocabulario, especialmente en una casa tan habitada. A seguir…
