¡Madre mía! Dos palabritas y cuatro sílabas que recorren tu cabeza como un estribillo. Y que, de repente, se sueltan sin previo aviso cuando el avión negocia su aterrizaje. En la corta pista, situada entre dos playas, el pequeño aeropuerto de Skíathos parece emerger de las aguas del mar Egeo. Una vez que el avión ha aterrizado, la música de Abba continúa en bucle en tu cabeza. Seamos realistas, viendo el musical Mamma Mia! llevado a la pantalla por Meryl Streep interpretando a Abba. Admitamos, también, haber esbozado algunos pasos. Vamos, ¿quién no ha bailado, en su juventud o ayer, al ritmo frenético de la banda sueca? Esta película de buen humor y kitsch ambienta el paradisíaco y verde escenario de las Espóradas bajo un sol favorecedor.
En 2008, puso en el punto de mira a las islas de Skíathos y Skópelos.“Todavía estoy asombrada de su éxito”, dice Amanda Whybrow, anglo-griega de 56 años, treinta y cinco de los cuales están en la isla. Todos los veranos, desde hace más de doce años, proyecta el éxito de taquilla musical en el cine al aire libre de la ciudad de Skíathos. “Los más jóvenes a veces vienen vestidos de Abba y bailan después de la película. ¡Ciertamente, Mamma Mia! tiene algo”, dijo. Las entradas le permiten alquilar los lugares y programar otras películas. “Antes, cada pueblo tenía su cine de verano, continúa Amanda. Es parte de la cultura griega. Los lugareños están muy apegados a él”.
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¡La ola Mamma Mia! ha dado lugar a un flujo de turistas, a veces ruidoso, que ronda las calles de la ciudad repletas de bares, restaurantes y discotecas. Las otras partes de la isla son afortunadamente más tranquilas y salvajes. Al oeste, ofrecido a los dioses del viento y del mar, el Kastro, el antiguo castillo, se alza sobre un extraordinario promontorio rocoso. Los habitantes de la isla se refugiaron allí a partir del siglo XIV, cansados de los ataques piratas.
Serían 400 casas y hasta 1.500 personas las que, según la leyenda, oyeron el caballo de San Jorge. Misteriosas huellas en la roca evocarían los cascos del animal... Un búho ulula. En las ruinas y los cactus aplastados bajo la luz, se siente el vértigo de los siglos y la fuerza de la naturaleza. La religión también. El castillo alguna vez tuvo 20 iglesias, de las cuales solo unas pocas han resistido la prueba del tiempo. En 1829, la ciudad fue trasladada a la antigua capital bizantina donde se encuentra hoy, al borde del agua. Allí se desarrolló la construcción de barcos, cuya historia se narra en el pequeño Museo Marino de la península de Bourtzi.
Desde el Kastro se escucha la llamada de las playas, son 67 en total. Sigamos en coche la carretera montañosa que serpentea hacia el sur, salpicada de monasterios a la sombra de los pinos. En los olores de la primavera, los caminos descienden hacia los arroyos, salvajes. Estamos (casi) solos allí. Finalmente, aquí estamos en Koukounaries, una playa famosa por sus árboles que abrazan las olas y por la laguna de Strofilia, un área protegida. Al lado se encuentra el hotel de lujo Elivi Skíathos, recientemente inaugurado en el solar del antiguo establecimiento Xenia. Abandonado durante muchos años, el edificio finalmente ha sido renovado respetando su arquitectura catalogada, con algunas desafortunadas excepciones.
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“Cuando visitamos el sitio en 2013, los árboles crecían adentro. Había una cierta magia al respecto. Vimos el potencial de inmediato”, dice Vivi Nathanailidou, gerente general del hotel e hija del propietario. La vista del Big Blue es sublime, enmarcada por pinos que susurran con cigarras. Construido en 1963 bajo la dirección del gran arquitecto Aris Konstantinidis, el hotel de líneas modernistas fue uno de los otros 53 alojamientos diseñados por el gobierno para reactivar la economía de posguerra.
Se eligieron los lugares más hermosos de toda Grecia con, cada vez, espacios abiertos al exterior, grandes balcones y un pequeño número de habitaciones, aquí, alrededor de treinta. “En la década de 1960, Skíathos era uno de los destinos populares para una clientela de alto nivel que llegaba en barco, como Onassis. Nos gustaría encontrar este glamour, lejos del turismo de masas de los años 80”. Alrededor de la estructura original, se han construido pequeñas casas y villas en medio de olivos, lamentablemente abandonadas.
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Es otro renacimiento, rico en sabores locales, el que degustamos en la Bodega Parissis. Plantado en los viñedos, en las alturas, su moderno edificio empuja suavemente el paisaje de la isla. Ante una copa de blanco, Maria Koutseri, la copropietaria, dice: “El pasatiempo de mi esposo era hacer su vino. Se ha convertido en nuestro trabajo. Ahora producimos 13.000 botellas al año y pretendemos duplicar esa cifra. Una forma de reconectar con el pasado vitivinícola de Skíathos. »
Una cosa lleva a la otra, pinta un retrato de la isla a partir de la historia de su marido, nacido en una familia de nueve hijos. “En el pasado, las familias eran muy grandes. Los niños eran vistos como manos providenciales para trabajar la tierra. Pocos sobrevivieron. En el matrimonio de las jóvenes, los padres tenían que ofrecer una casa y un terreno al novio. Muchos estaban endeudados.
Nativo de la isla, Alexander Papadiamantis (1851-1911), uno de los grandes autores de la literatura griega moderna, escribió extensamente sobre las condiciones sociales de Skíathos en el siglo XIX. Les Petites Filles et la Mort, considerada su obra maestra, despliega la tragedia de Yannou que vendrá a "librar" a su nieta del destino que le espera matándola. En la oscuridad de la historia, la escritura de Papadiamantis te lleva a respirar la naturaleza. Esto se descubre, como un libro abierto tras los pasos del autor, a lo largo de los cien kilómetros de senderos señalizados. El alcalde de Skíathos, Thodoris Tzoumas, remarca: “La isla vive en un 90% del turismo. No tenemos un yacimiento arqueológico que ofrecer pero tenemos una naturaleza excepcional: barrancos, cascadas, plátanos, pinos... Dos tercios del territorio están cubiertos de hermosos bosques. Tenemos que protegerlos, esa es mi prioridad. »
Habla rápido, muy rápido, como si hubiera una emergencia. Cuando fue elegido en 2019, no tenía experiencia política pero tenía la mejor parte: estaba locamente enamorado de su isla. Además, en medio de una pandemia, está realizando negociaciones con Transavia con miras a abrir una línea. “Este es un punto de inflexión histórico para Skíathos, casi tan importante como la creación del aeropuerto en 1972.” Y recordar la primera excursión turística, encabezada en 1928 por Octave Merlier, quien fuera director del Instituto Francés de Atenas.
Treinta minutos en barco y aquí estamos en Skopelos, la isla vecina. El ritmo de la isla parece incluso más lento que en otros lugares. No es desagradable. Nos tomamos el tiempo para pasear en Glossa en el encantador laberinto de callejones que conduce a la iglesia "superior", como se la llama coloquialmente aquí. El Papa Alexios Papastamoulos tiene aquí las llaves de la exposición permanente del retratista Alexandre Sideris (1895-1978); vaya al café si no está. Hijo del campo, el artista estudió en Francia y partió para Estados Unidos. Ofreció 42 cuadros a su pueblo natal.
"Al principio, los aldeanos asomaban la cabeza por la puerta y decían: '¡Está muy bien pintado! "Estaban hablando del nuevo color de las paredes", dijo el Papa, un poco abatido. “La iglesia tiene un deber con el arte, aunque solo sea con íconos. Mi papel también es transmitir una cierta cultura a los habitantes y mantener un vínculo social. Le preocupa la disminución de la población. “En la década de 1970 había cerca de 1.900 habitantes. Cuando llegué en el 2002 quedaban solo 900 y ahora 500 al año. Sin embargo, el centro del pueblo parece animado, a pesar de los pocos turistas. En el sofocante verano, las risas de los niños, las palabras de los viejos tiempos y el tintineo de los tarros de conservas en Monogramma, la tienda de comestibles local... Varios extranjeros, incluidas grandes fortunas francesas, compran casas, las salvan de la ruina y las restauran. También traen vida.
Residente en la isla desde hace años, el arquitecto y diseñador francés Marc Held, de 89 años, tiene una dilatada carrera a sus espaldas. A él le debemos los muebles para el Elíseo así como el famoso sillón Culbuto producido por Knoll, un asiento giratorio y basculante al mismo tiempo. Tras creer en la producción en serie, ahora defiende la arquitectura vernácula.
En las Espóradas proyectó unas quince casas, remontándose a la época de los constructores de larga fila. “La bella arquitectura, dice, es fruto del gesto, y como el gesto es magnífico, hay que limitar la elección de los materiales y utilizar un vocabulario restringido y local: tierra, madera y piedra. Resalta este hábitat tradicional con una poesía loca y llena de amor. Esta sencillez de ayer sin duda inspiró al pintor y poeta de renombre internacional Etel Adnan (1925-2021), quien también tenía una casa en la isla.
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Yacía allí palabras y colores bañados por el sol mediterráneo. Esta paleta de tonos, la bebemos de la mirada desde la capilla de Agios Ioannis, encaramada en una roca con vistas a las olas, al final de una subida de cien escalones. Una ligera brisa sacude los talismanes, retazos de telas improvisadas y objetos personales, colgados, muy cerca, en un árbol por los amantes. ¡El lugar es tranquilo siempre que vengas allí por la noche después del paso, o más bien la peregrinación, de los fanáticos de Mamma Mia! Es esta capilla la que aparece desde el exterior en la escena de la boda. "Mamma mia, aquí voy de nuevo / Vaya, vaya, ¿cómo puedo resistirme a ti?" Y la musiquita empieza de nuevo...
Un ferry nos lleva a Alonissos, una base ideal para los buceadores. Desde 1992, la isla alberga un parque marino nacional donde ahora es posible explorar las profundidades. El mar está lleno de naufragios. Kostas Mavrikis puede dar fe de ello. Uno de ellos cambió su vida. “En 1985, estaba pescando con mi padre cuando encontramos un barco hundido de 30 por 10 metros, nos reíamos de eso. No podíamos creerlo. Yo tenía 14 años. El recipiente data del siglo V a. C., uno de los mayores descubrimientos de ese período, y transportaba 3.000 ánforas llenas de vino de Chalkidiki y Skopelos. El barco, apodado el "Partenón de los naufragios", permaneció bajo el agua pero ahora se puede visitar virtualmente en 3D, en seco, usando un casco de realidad virtual. Lejos del mar, a 200 metros sobre el nivel del mar en Chora, el Museo Subacuático definitivamente tiene un nombre divertido. Kostas Mavrikis ha abierto en el puerto su museo privado dedicado al mar y la tierra. El canto de las cigarras y el sonido de las olas ahuyentó la voz de Meryl Streep. Era hora.
IR
Transavia (Transavia.com) abre una nueva línea entre París-Orly y Skíathos, con hasta 2 vuelos semanales del 23 de abril al 29 de octubre. Desde 96€ ida y vuelta. Seajets (Seajets.gr), una compañía de barcos griega, conecta Volos, en el continente, con Skíathos y proporciona conexiones entre islas.
ORGANIZA TU VIAJE
Información de las oficinas de turismo de Grecia (Visitgreece.gr), Skíathos (Skiathos.gr), Skópelos (Skopelos.com) y Alonissos (Alonissos.gr).
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NUESTRA SELECCIÓN DE ALOJAMIENTOS
en Scíathos
Elivi Skíathos (Tel: 30 2427 440 900; Elivihotels.com). En el sur de la isla, el hotel Elivi se compone de tres partes bien diferenciadas que ofrecen habitaciones o villas completamente equipadas, algunas con piscina. Xenia, histórica, es nuestra favorita. Acceso a cuatro playas (lado este y oeste), incluida la más hermosa de la isla. Habitación doble desde 220€.
En Skópelos
Adrina Beach Hotel (tel: 30 2424 023 373; Adrinabeach.com). En un terreno escarpado con vistas a aguas translúcidas, este hotel de gestión familiar (4 estrellas) ha visto pasar a políticos y empresarios griegos. Conmovedora bienvenida. Al abrigo de las aglomeraciones, su íntima playa cuenta con un centro de buceo. Habitación doble desde 70€.
Maistros Villa (tel: 44 020 7377 8518; Thethinkingtraveller.com). Hay que "vivir" la arquitectura de Marc Held para entenderla mejor. Aislada y con vistas a las olas, Villa Maistros mira al cielo y al mar.Tejado de lauze, estructura de madera y terraza... Artesanía excepcional. Un total de 7 dormitorios y acceso privado a una playa. Una semana desde 6080€.
En Alonisos
Ilya Botanic Suites (Tel: 30 6938 327 401; Ilyabotanicsuites.com). El ex psicoterapeuta Dimitris Xylagras ha abierto 5 suites y una villa, diseñadas como un jardín con líneas modernistas y hierbas locales. Son tan de diseño como relajantes y están a tiro de piedra de la playa de guijarros. Habitación doble desde 120€.
NUESTRAS BARRAS Y BUENAS MESAS
en Scíathos
Marmita (Tel: 30 2427 021 701; Marmitaskiathos.com). Cada dos días, el copropietario Panos Stamoulis recoge kritama de la naturaleza para el chef Marsel Shyti. Reinventando platos tradicionales griegos, este último pone el corazón en los platos (su risotto, sin arroz, con verduras es increíble). Una de las mejores mesas de la isla. Plato principal desde 13€.
Amfiliki (Tel: 30 2427 022 839; Amfilikiskiathos.com). Un balcón sobre las olas, un barco y conchas en la chimenea… Este restaurante se parece al camarote del antiguo capitán de Christos Kalogiannis. Tras fondear en 1986, abrió este restaurante en la casa familiar. Hortalizas de la huerta. Plato principal desde 8€.
Bodega Parissis (Tel: 30 6977 488 356; Parissiswinery.com). Yannis Parissis cayó en los viñedos comprando una pequeña parcela de tierra. Poco a poco fue haciendo su mano y su paladar elaborando su propio vino. Desde 2020 ofrece catas en su bodega. Copa de vino desde 3€. En Skópelos
Taberna Korali (Tel: 30 2424 022 407; Koralirestaurant.gr). Ambiente romántico, arrullado por las olas de la playa de Agnondas. Tenga cuidado con los mosquitos (proporcione un spray repelente). En el menú: pescado y langosta. Plato desde 9€.
Taberna Anatoli (tel: 30 2424 022 851). La taberna, encaramada en una colina, hay que ganársela. ¡Es cuesta arriba! El apetito se abre con cada paso. Majestuosas vistas a la ciudad y al mar.Al llegar, una copa de tsípouro, un buen mezze y el concierto de rebetiko de los hermanos Xintaris bajo la atenta mirada de su padre, un gran maestro de la música. Ambiente garantizado. Plato principal desde 6€.
Agnanti (Tel: 30 2424 033 606; Agnanti.com.gr). De ahí arriba, la bisabuela de Nikos Stamatakis debe estar orgullosa. Su taberna, inaugurada en 1953 en Glossa, ahora se considera uno de los mejores restaurantes de las Espóradas. Estofado de ternera, ragú de ternera, raviolis de alcachofas… Pan casero y fruta de la huerta. Plato principal desde 16€.
POR HACER
Scíathos
Cine al Aire Libre - Attikon (Tel: 30 6972 706 305). En la temporada de verano, este cine al aire libre proyecta películas recientes y la imperdible Mamma Mia!, ¡en un ambiente de los años 60! Desde 8€ por sesión.
Casa-Museo de Alexandre Papadiamantis (Tel.: 30 2427 350 100). Fue en esta casita móvil donde Alexandre Papadiamantis (1851-1911), uno de los más grandes autores de la prosa neohelénica, creció en medio de su numerosa familia. Diminuta cocina y balda en la pared para evitar, se dice, pagar impuestos sobre los muebles durante la época del yugo otomano.
Viajes de natación Nikolakis (tel: 30 6934 866 146; Nikolakis-swimmingtrips.com). ¡Embarque inmediato! Los dos hermanos Nikolakis, de temperamento sagrado, inventan viajes por mar lejos de las multitudes y en pequeñas playas aisladas. Barbacoa de pescado a bordo de su barco pesquero de madera, el último de la isla. Consultar precio.
Monasterio Evaggelistrias (tel: 30 2427 022 012). Fundado en el siglo XVIII, este monasterio, que cuenta con salas de exposición y una tienda, se dice que diseñó e izó la primera bandera griega, azul y blanca.
En Skópelos
Casa Vakratsa (Tel: 30 2424 350 128). Entrar en esta bonita casa, con un pequeño jardín, es retroceder en el tiempo. Descubrimos la vida isleña burguesa del siglo XVIII, la del Doctor Vakratsa y sus hijos. Encantador.
En Alonisos
Museo Alonissos (Alonissosmuseum.com). Este museo privado muestra la cultura y las tradiciones locales de la isla, centrándose en las armas piratas y los artefactos del pasado.
Buceo Ikion (Tel: 30 2424 065 158; Ikiondiving.gr). Este centro de buceo ofrece varios sitios (incluido el naufragio de un barco) para explorar según el nivel de los buceadores.
COMPRAS
en Scíathos
Te amo más que a mi equipaje (Tel: 30 6940 625 332; Iloveyoumorethanmyluggage.com). La tienda de un antiguo trotamundos, repleta de muebles antiguos, alfombras, cojines y pequeños objetos.
