Consejera LR de París, Nelly Garnier es también consejera regional de Île-de-France. En 2022 publicó La democracia de los semejantes (ed. Libros ensayos).
Antiguamente grandes estrellas del verano, las parrillas ahora están convocadas a ser discretas. Cuando los Nupes electos piden que se abandone la barbacoa, tótem supremo de la virilidad, los antiespecistas se ofenden porque se les puede imponer la visión de un cadáver ensangrentado sobre las brasas. Publicar una foto de carne se ha convertido en un acto transgresor que histeriza tanto a los partidarios como a los detractores del chuletón. Cómo llegamos aquí ?
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Es que a un problema real - las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la producción de carne y productos lácteos - los ecologistas de fachada han aportado una falsa solución: la estigmatización de la carne y sus seguidores. Y sobre un tema que debería haber logrado consenso -promover el consumo razonado de carne de calidad producida en Francia- libraron una batalla cultural encaminada a culpar a una gran parte de la población que sólo defiende sus gustos y su historia. Resultado: en lugar de unir, esta guerra cultural lleva a algunos a rechazar la cuestión ecológica.
La izquierda del EELV, no nos equivoquemos, quiere destruir nuestra historia nacional. Y, para ello, ataca conscientemente la carga simbólica, cultural y emocional asociada al consumo de carne. En el país de la blanquette, la ternera bourguignon y la andouillette, todos los escolares han aprendido que el buen rey Enrique IV prometió a todos los trabajadores de su reino que podría poner la gallina en la olla el domingo. Varios siglos después, Roland Barthes en Mitologías elevó el filete y las patatas fritas al rango de gran mito nacional francés. Por tanto, la relación de los franceses con la carne no es sólo cuantitativa: es social y cultural.
En invierno nos gusta reunirnos en torno a una buena carne, cocida a fuego lento durante horas en la olla familiar. En verano, las reuniones tienen lugar en torno a la barbacoa, símbolo de los días soleados y las vacaciones pagadas. Pero muchos en la izquierda lo han olvidado. Atrás quedaron los días de las salchichas a la parrilla y el merguez en las manifestaciones. ¿Cuándo se le prohibirá participar en los torneos de fútbol de los domingos? Detrás del argumento ecológico, es este patrimonio tradicional el que está en la mira, así como quienes lo perpetúan. Las EELV electas fueron varias en vísperas de sus días de verano alarmadas por haberse estancado con las clases trabajadoras. Tal vez hubieran hecho mejor en preguntarse si no era más importante desterrar al cantante Médine que la carne de sus escuelas de verano.
Más allá de este aspecto afectivo y cultural, la estrategia de la izquierda ecologista también ignora el sentimiento de degradación que induce la renuncia a la carne. Esto se debe a que el aumento del consumo de carne fue un fenómeno íntimamente ligado al final de la Segunda Guerra Mundial. Après les années de rationnement et dans l'essor des Trente glorieuses, les classes moyennes pouvaient se projeter dans l'idéal d'une vie meilleure, symbolisé par l'achat d'un pavillon, d'une voiture individuelle et de viande à tous las comidas.
Sin embargo, es precisamente este tríptico el que atacan los ecologistas, ignorando por completo el imaginario colectivo nacional. En un contexto en el que las clases medias están abandonando las democracias occidentales, se les pide que, bajo presión, renuncien a todo lo que contribuyó a sus avances. Como demostraron Jérôme Fourquet y Jean-Laurent Cassely en La France sous nos yeux, los disturbios de Nutella de enero de 2018 no deben interpretarse a través del prisma del hambre sino del estatus. Poder ofrecer las principales marcas legales a sus hijos significa no perder socialmente. Lo mismo ocurre con la carne.
Poder seguir dando carne a los hijos significa no volver a los años de escasez y racionamiento. Y esto es tanto más simbólicamente importante cuanto que el consumo de carne ahora está impulsado internacionalmente por los países emergentes y no por países como Francia, donde ha estado disminuyendo significativamente durante veinte años. Este fenómeno puede llevar a una sensación de tercermundismo invertido. Y es seguramente por eso que el consumo de carne es hoy mayor entre los hogares más modestos.
Por tanto, llevar a cabo un proyecto verdaderamente ecológico significa defender el acceso de todos a una carne de calidad, procedente de una agricultura que respete el bienestar animal. Porque el problema no es sólo la cantidad de carne consumida sino también su calidad, en un contexto de crecientes ventas de carnes procesadas y mixtas. Obviamente, en vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos apostar por menos, pero, en nombre de un concepto global de desarrollo sostenible e igualdad social, también debemos apostar por lo mejor.
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Por eso sacar la carne del comedor es una medida que no es social ni ecológica. Por el contrario, debemos asegurarnos de que todos los niños, sea cual sea su origen, tengan acceso a cortes y razas de carne nobles. No todos los días, pero regularmente. Porque la labor educativa está ahí, en la transmisión del bien, la calidad y una tradición culinaria. Recuerde a este respecto que el saber hacer no es sólo una cuestión de hombres. Como prueba, el año pasado, por primera vez, un carnicero obtuvo el título de Mejor Obrero de Francia. Entonces, señores, tengan cuidado con sus barbacoas porque las mujeres nunca se quedan en las cajas donde las quieren encerrar.
