Es un llano leonado e infinito donde nada detiene la mirada, mires hacia donde mires. La hierba es baja, los árboles raros y distantes. La belleza austera del Serengeti oriental se afianza tan pronto como uno desciende del pequeño avión arbustivo. La temporada de lluvias, que atrae a manadas de ñus aquí en noviembre y diciembre, aún no ha llegado. Mientras el 4x4 conducía hacia nuestro albergue, nos encontramos con una manada de casi 500 búfalos, un par de avestruces y luego una cabeza de serpiente. El 4x4 se detiene repentinamente, el guía nos pasa sus binoculares: "¡A lo lejos, un guepardo posado en un termitero! A diferencia del león o el leopardo, el guepardo caza de día. Una madre debe matar de tres a cuatro veces al día para alimentar a sus crías.
Fue para permitir que la población de guepardos se renovara que esta zona del Serengeti estuvo cerrada durante veinte años. En 2014, las autoridades permitieron la apertura de un primer campamento, el de Namiri Plains, al que llegamos tras dos horas de camino. Como comité de bienvenida, unos quince elefantes se reúnen a lo largo del borde de la pista. Las diez lujosas carpas, cada una con una gran terraza con baño al aire libre, dan a un río estacional donde los animales de las tierras bajas acuden a saciar su sed. Una piscina le permite relajarse mientras observa a las jirafas estirar el cuello bajo la sombrilla de las acacias. Karen Blixen no ha tenido mejor.
Las cosas serias empiezan al día siguiente a primera hora de la mañana, como es regla en los safaris. Partiendo bajo la luz de la luna. Un chacal corre por la hierba, dos hienas manchadas trotan como si hubieran cometido un crimen inconfesable. De repente, un león con una melena formidable nos detiene al borde de la pista. Con mirada dominante, está ocupado marcando su territorio. Un varón de 7 años. Gira los hombros y luego se congela, un bloque perfectamente inmóvil. A nuestro vehículo no le importa, como a las gacelas de Thomson, que pastan cerca. ¿Qué están mirando sus ojos ámbar? Misterio de la sabana.
Unos kilómetros más adelante, tres leonas larguiruchas también escudriñan la llanura en busca de presas. Tienen hambre, pero sus cachorros solo piensan en retozar en la hierba. Estrecho y esbelto, un guepardo salpicado de manchas negras se desliza por la hierba rubia, con el estómago hundido. Es un niño de un año y medio que su madre ahuyentó. Experimenta la soledad por primera vez. El animal terrestre más rápido del mundo (sus picos pueden alcanzar los 120 km/h) es también un frágil felino en peligro de extinción. “Necesita espacios amplios y sufre toda la competencia de leones y leopardos, que son más poderosos y adaptables”, dice nuestro guía.
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La sabana cubierta de hierba del Serengeti Oriental no se ofrece en una meseta, como es el caso al norte del Parque Nacional del Serengeti. Hay que ser paciente y estratega. En compañía del guía, fomentamos tácticas de acercamiento para observar a los felinos con la mayor discreción posible. Nos convertimos en cazadores, sin armas. Y es a veces sin mirar que encontramos. Un gato extraño acaba de pasar por la hierba alta: ¡un serval! Imagina un guepardo en miniatura, cuello rayado, cuerpo manchado. El felino se ha abalanzado sobre un ratón, al que aplasta a la sombra de un arbusto.
Los guías del albergue han observado varias veces al extremadamente raro serval negro. Pero hay que armarse de la paciencia de un leopardo para buscar la aguja en el pajar. También sucede que el espectáculo tiene lugar justo en frente del albergue. Los clientes han tenido la oportunidad de presenciar el ataque de un león a un ñu desde su terraza. Por ahora, una tropa de babuinos está haciendo el espectáculo. Nueve pasos (contamos) separan nuestra cama de la sabana…
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Esa noche los leones rugieron cerca de las tiendas. Al amanecer, una línea roja perfila el horizonte. Salimos por el territorio de los leones, por la ladera de los Gol Kopjes, pequeñas colinas sembradas de rocas. Una brisa del cráter de Ngorongoro barre la llanura de peróxido. Pronto, unos quince leones emergen de la oscuridad contra un fondo de montañas azules. Avanzan en fila india por la hierba del mismo amarillo que su pelaje. Van a beber a algún punto de agua, con la esperanza de que allí también haya alguna caza: antílopes, topis (damaliscos, una especie de antílope), gacelas, antílopes de Coca... Los leones juveniles multiplican los bribones y las volteretas mientras una leona, bordeando el vehículo, nos traspasa con su mirada altiva.
La estepa se está volviendo cada vez más plana. Los chacales bebés esperan el regreso de su madre en la grieta de una roca de granito, pequeñas bolas de pelo en posiciones muy calendáricas. En la distancia, se mueven formas amarillas. Nos acercamos: una leona y tres cachorros acaban con el cadáver de un topi muerto en la noche. Apenas abandonan a su presa, con el vientre hinchado y la boca manchada de sangre, un grupo de hienas manchadas se precipitan a pelear por los restos y los huesos. Incluso los cuernos del animal lo atraviesan, aplastados en fuertes grietas.
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Esta sabana abierta, que parece casi desierta, está llena de vida. Aquí, búfalos musculosos, luciendo sus poderosos sombreros de tres picos. Allí, mangostas centinelas, esbeltas gacelas, estorninos de alas azul eléctrico. Cerca de cuarenta elefantes se alinearon más allá del campamento. Al caer la noche, las acacias se perfilan en silueta frente a la bola naranja del sol. Última mañana en el Serengeti Oriental. Nos hemos aficionado a sus inmensos horizontes donde se dispersan manadas y animales salvajes.
Cada salida, un descubrimiento. Aquí están los dik-diks, pequeñas gacelas en miniatura, con patas tan delicadas que pensarías que podrías romperlas con un movimiento rápido. El vehículo golpea: nuestro guía, tan tranquilo, sale furioso. No se ve nada en el suelo pedregoso. ¡Sí, un pangolín! Bajo su caparazón de escamas, el animal se apresura lentamente a regresar a su madriguera. Parece un pequeño caballero tímido, armado con su cota de malla. Tiene razón en huir de nosotros. Considerado un amuleto de la suerte, es el mamífero más cazado del mundo, aunque África tiene la sabiduría de no hacer polvos afrodisíacos con él.
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El avión voló sobre lagos café con leche y aterrizó en una pista de tierra ocre, molestando a un grupo de gacelas de Grant en el proceso. A su alrededor, un paisaje de colinas. Los altos pastos amarillos están salpicados de arbustos y baobabs. Estamos en el Parque Nacional de Ruaha, en el centro de Tanzania. Con más de 20.000 kilómetros cuadrados, es el segundo parque más grande de Tanzania y uno de los más grandes de África Oriental. La temperatura es mucho más alta que en el Serengeti, y hace meses que no llueve ni una gota de agua... alrededor de los pocos puntos de agua. Los grandes felinos aprovechan esto para atacar impalas, kudus, jirafas, cebras…”
El camino de arena serpentea entre dos cortinas de sabana arbolada dominada por baobabs de tronco paquidérmico. En este matorral, el juego ya no es observar a lo lejos con binoculares, sino captar de un vistazo lo que pueda brotar de un bosquecillo, ante nuestras narices. Los elefantes hacen la reputación del parque. Evolucionan en grandes manadas, y es precisamente a uno de ellos al que sorprendemos a orillas del río Mwagusi. Veinte hembras y crías siguen a la matriarca hasta el centro del lecho seco. Con sus patas, los paquidermos excavan la tierra y clavan su trompa en ella para sacar agua enterrada bajo la arena, pura porque filtrada.
Jóvenes y viejos, todos beben. Próximamente viene otro grupo. ¡Tocamos la trompeta y nos saludamos con alegría! ¿Un macho joven soltero llega en busca de la juventud? La matriarca lo manda a hacer las maletas: un paso adelante basta para intimidar al joven pretendiente. Todo ello en un ballet lento, que parece estar coreografiado de antemano. Podría decirse que los elefantes tienen el mejor sentido del olfato del reino animal, pero su vista es bastante pobre. Al pararse a favor del viento, puede acercarse a ellos lo suficiente como para observar su vida social.
En la orilla del río Ruaha, otro grupo se afana en arrancar la corteza de los baobabs con sus colmillos: un elefante se come de todo, hierbas, hojas, ramas, raíces, corteza. Algunos troncos de árboles son mordisqueados como corazones de manzana. Sin embargo, los elefantes ya no tienen colmillos tan hermosos. Algunos ni siquiera tienen ninguno. “Es una respuesta genética de la especie a la caza furtiva que ha plagado aquí durante mucho tiempo, observa nuestro guía. Los elefantes nacen cada vez más sin colmillos”. Sin marfil, no hay cazador. En la sabana, las estrategias de supervivencia toman caminos sorprendentes...
Alrededor de 570 especies de aves viven en el Parque Nacional Ruaha. Entre los árboles se fusionan flechas turquesas, moradas, verde manzana. La carraca pechilila, con un plumaje vivo y colorido, supera al abejaruco, al cálao de pico rojo y al turaco de cresta morada. La paloma esmeralda, con alas incrustadas de esmeralda, deslumbra, pero nuestra ternura se dirige a un simple gorrión gris. El republicano de Arnaud tiene el arte de decorar los árboles con bolitas de paja. Es allí donde anida, precisamente al final de las ramas, para sentir mejor las vibraciones que no dejarán de provocar los atacantes... Cada especie tiene su propia estrategia de defensa.
Al final del día, llegamos a nuestro albergue, Jabali Ridge. Las suites, cubiertas de ramas, evocan nidos colocados en un caos rocoso. Pasarelas de madera los conectan. El conjunto, de un lujo sobrio y distinguido, domina la llanura y los cerros. Aquí es donde descansas después de un día en las pistas. En la piscina panorámica te refrescas mientras esperas las horas menos calurosas. Una calma olímpica reina sobre este mirador que compartimos con los damanes de roca, pequeñas marmotas extrañamente emparentadas… con el elefante. Otro anfitrión, 'Mama Jabali', a veces reside en el albergue. Esta hembra de leopardo está acostumbrada a merodear cerca del campamento, pero es ella quien elige mostrarse. The Glimpse es un juego de ruleta rusa.
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Al día siguiente, salimos al sendero al amanecer. El día amanece en la carnicería. En un matorral, los leones devoran a una jirafa. Espectáculo de orgía: los dientes desgarran la carne, muelen los huesos, las lenguas raspantes lamen la piel, las cabezas se clavan en las entrañas de la bestia. “Tardarán cinco días en comérselo”, dice el guía. El macho grande se lleva la parte del león. Quien se atreve a disputarle una pieza es advertido por un cavernoso gruñido. Como sacado de un jeroglífico egipcio, un chacal deambula por esta fiesta que se desarrolla sin él. Los buitres retroceden, esperando pacientemente su turno. Pronto saciado, el león se levanta y se aleja hacia el río para digerir. Dormido, se estira como un gato grande, con las patas en el aire. Por un rato nos bajábamos del 4x4 para ir a acariciarlo.
El vehículo permite sorprender a otras especies: el impala con cuernos en forma de lira, tan veloz que uno siente lástima por la bestia que tendrá que atrapar semejante cohete. O el kudú mayor con cuernos en espiral, que cruza tímidamente la pista, seguido de su harén. No nos olvidemos de la jirafa maasai, que se destaca del resto por sus manchas en el cuerpo que parecen follaje. Debajo de un baobab, los jóvenes babuinos nos bombardean alegremente con pequeñas ramas. Ellos mismos despiojándose. Una madre pasea, un bebé aferrado a su vientre. Escenas de maternidad, escenas de vida. Un safari, casi lo habíamos olvidado, no se limita a escenas de caza y supervivencia.
Esta noche nos espera nuestro guía para un safari nocturno. El guardabosques George barre la noche con un reflector. El haz de luz sorprende a búhos, jinetas, hienas y cebras. Bajo el cielo estrellado, un puercoespín agita sus espinas blancas y negras. No hay leopardo, pero a nuestro regreso al albergue, nos enteramos de que Mama Jabali pasó parte de la noche tranquilamente instalada en las rocas. “Se acaba de ir”, nos dicen. El felino tiene sentido del humor, aparece cuando lo buscas en otro lado, se escabulle cuando llegas.
Último día en Tanzania, última imagen de África. En el camino hacia el aeródromo de Msembe, una treintena de elefantes se dirigen hacia el río Ruaha con sus pasos lentos y majestuosos. Estos bloques arrugados de sabiduría pronto se detienen bajo un enorme árbol baobab: gigantes al pie de un gigante. Así que por última vez, un cazador sin arma, inmortalizamos la escena, rezando para que las generaciones futuras tengan la oportunidad, a su vez, de contemplar algún día la eternidad africana.
IR
Air France, en código compartido con KLM, opera vuelos desde París a los aeropuertos de Kilimanjaro y Dar es Salaam (Tanzania) vía Amsterdam o Nairobi. Vuelo de ida París-Kilimanjaro desde 582€, vuelo de ida y vuelta Dar es Salaam-París desde 450€.
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NUESTRA SELECCIÓN DE ALOJAMIENTOS
En el Parque Nacional Serengeti, Namiri Plains (Tel: 00 255 736 500 515). Completamente renovado y modernizado en 2019, este lujoso campamento permanente está aislado en el este del Serengeti, no lejos del territorio de los guepardos. La diseñadora Caline Williams-Wynn ha transpuesto las líneas limpias del paisaje y su paleta de grises y azafrán a los edificios. Las 10 elegantes tiendas, amplias y luminosas, cuentan todas con una gran terraza y un baño exterior para la observación de animales salvajes. La piscina le permite relajarse al mediodía frente a la sabana, y el pequeño spa ofrece tratamientos energizantes o relajantes. Cocina cuidada y variada, para disfrutar después de tomar una copa alrededor de la fogata. Noche desde 840€ por persona. La oferta incluye comidas, bebidas, safaris dos veces al día y un safari a pie.
En el Parque Nacional Ruaha, Jabali Ridge (Tel: 00 255 736 500 515). Encaramado en una eminencia que domina majestuosamente la sabana, este albergue dispersa sus 8 suites entre rocas de granito. Las pasarelas serpentean agradablemente entre los bloques de piedra, conectando la piscina panorámica con la biblioteca, el restaurante con el spa. Elegante decoración étnica en las suites: puertas de madera con tachuelas, esteras tejidas de Zanzíbar, sillas de ratán tejido, elegantes contraventanas de madera. Mención especial para la piscina infinita y la calidad de los platos elaborados por el chef. Ligeramente aislada, una villa de una sola planta con piscina, chef privado y mayordomo satisfará a las familias que buscan privacidad total. Noche en suite desde 740 a 1037 € por persona en pensión completa, con safari nocturno y safari a pie. Ofertas especiales a tener en cuenta en el sitio, especialmente para aquellos que reservan en el último minuto.
CUANDO IR
El mes de octubre es ideal para presenciar la llegada de manadas (ñus, cebras) al Serengeti Oriental y observar las concentraciones de animales salvajes alrededor de los pozos de agua en el Parque Ruaha. El mes de junio también es muy rentable: los ñus están presentes en gran número en Namiri, mientras que Ruaha cuenta con una vegetación verde después de la temporada de lluvias.
LA GUIA
Tanzania y Zanzíbar (Lonely Planet).
Publicado en diciembre de 2021, este artículo está sujeto a una actualización.
