Buccellati podría haber imaginado esta retrospectiva en Milán, su ciudad de origen. Donde Mario Buccellati decidió en 1919 emprender su propio negocio y abrir una boutique en Via Santa Margherita, popular por sus maravillosas joyas de tul dorado. Donde aún hoy, la tercera y cuarta generación de la familia se esfuerzan por perpetuar, con los artesanos del taller, este estilo inimitable. La exposición también podría haberse realizado en París, ciudad muy importante en la historia de Buccellati. Donde, en el lugar santísimo de la joyería, en 1979, Gianmaria Buccellati, hijo de Mario, adquirió - a la luz de las velas, una práctica de otra época - una boutique en la plaza Vendôme, inaugurada en presencia de Jacques Chirac, Anouk Aimée y Marcello Mastroianni. . La dirección la enorgullece, aporta visibilidad internacional a la casa y presenta una facturación superior a la de la histórica tienda de Milán. Hace unos años, la marca cedió el local a Louis Vuitton y se instaló a dos pasos de distancia, en la rue Saint-Honoré, donde las ventas siguen siendo mejores que en cualquier otro lugar del mundo.
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Al final ganó Venecia. “Buccellati, príncipe de los orfebres. Redescubrir los clásicos” abrió sus puertas hasta el 18 de junio de 2024 en los muelles de Giudecca. "Para nosotros era importante organizar esta retrospectiva en nuestro país, y Venecia es una de las ciudades más atractivas del mundo, especialmente durante la Bienal de Arte", explica Andrea Buccellati, director creativo y presidente honorario de la empresa familiar adquirida por. el grupo Richemont en 2019. Además, aquí trabajan para nosotros varios artesanos, principalmente de objetos de orfebrería. Y, sobre todo, la Serenissima es una fuente histórica de inspiración para nuestras joyas. Los motivos arquitectónicos de las iglesias y palacios renacentistas han influido en muchas de nuestras colecciones. » Incluso el diseño cuatrifolio del logotipo de la marca toma la forma del encaje de mármol del Palacio Ducal.
Por lo tanto, Buccellati se instaló durante dos meses en un antiguo almacén de ladrillo rojo del siglo XIX reconvertido para eventos. Situada al borde de la laguna, su arquitectura cruda exacerba el refinamiento de los aproximadamente 220 tesoros de joyería y orfebrería. Desde la primera sala, los comisarios resumen el tema, que es también el punto fuerte de la exposición: cuatro broches de mariposas, de cuatro épocas y cuatro creadores de la familia, reunidos en una ventana central, resaltan la constancia de la inspiración de los Buccellati. y, al mismo tiempo, el papel de cada uno en la escritura de este estilo inigualable que ha atravesado el siglo. El primer lepidóptero data de 1950 y fue diseñado por Mario Buccellati, el fundador. Muy natural, con sus diamantes talla rosa y su cuerpo de perlas barrocas, tiene ojos de rubí, finas patas y delicadas antenas de metal cincelado y grabado. El segundo, más carnoso, con sus cuatro esmeraldas en las alas, fue diseñado por su hijo Gianmaria en 1993. El tercero, más precioso y con más diamantes, pero también más geométrico, vino a ampliar la colección unos años más tarde y atestigua la estilo de Andrea, que se afirma tras los pasos de su padre Gianmaria. Finalmente, el último acaba de salir de los talleres milaneses y fue diseñado conjuntamente por Andrea Buccellati y su hija Lucrezia.
“Me conmueve ver todas estas piezas, de cuatro generaciones, reunidas bajo los reflectores”, confiesa Andrea Buccellati el día de la inauguración. Esto demuestra la continuidad de la estética de la casa, hasta el punto de que a veces resulta difícil ver inmediatamente qué Buccellati hizo qué joya y de qué fecha. Esta firma singular nunca ha cambiado a lo largo de las generaciones, pero ha evolucionado y enriquecido con cada época, sin comprometer la calidad y la esencia de la marca. Una joya Buccellati se reconoce desde lejos, y es una de nuestras características más preciadas, que también explica nuestro éxito. »
Las bases de esta firma se sentaron desde el principio, como lo ilustra esta pulsera de los años 20, de encaje de oro y plata tachonada de diamantes, de increíble flexibilidad, o estos pendientes colgantes de 1929, gotas cinceladas engastadas con perlas y brillantes. El visitante descubre entonces, en esta fuerte estela, que todos han aportado su aporte al edificio: Gianmaría, amante del barroco, que imagina, por ejemplo, la línea Macri, en oro grabado con finas rayas, y calada de gemas, en homenaje a su hija María Cristina (hoy responsable de comunicación de la casa); Andrea y sus formas más geométricas como este collar de alta joyería 2022 digno de un cuadro renacentista con sus zafiros azules cojín y sus peras amarillas; y más recientemente Lucrezia y sus earcuffs diseñados para una clientela más joven a la que le gustan los nuevos estilos. A lo largo de las piezas, estos son los grandes tiempos de Italia, desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, desde los palacios venecianos hasta las iglesias florentinas y milanesas que infunden encajes, tules, texturas de damasco y formas de panal.
Las joyas expuestas en columnas de cristal, reflejadas infinitamente en los espejos, un guiño a los templos romanos, hablan también de un oficio de deslumbrante virtuosismo que requiere cada vez cientos de horas de trabajo y evidentemente participa de su gran preciosidad. Este saber hacer también distingue a la casa milanesa de sus pares, con técnicas de grabado y calado muy italianas. Incluso los engastes están firmados, no sólo empujando el metal hacia atrás para bloquear la piedra sino modelándolo y cincelándolo hasta obtener microcorolas alrededor de cada gema. “ Esta exposición recorre un siglo de historia, resalta nuestro estilo único y atemporal y también nos recuerda que somos ante todo artesanos”, insiste Gianluca Brozzetti, vicepresidente de la empresa desde hace diez años, que pasa el relevo estos meses. Esto para Nicolas Luchsinger, desertor de Van Cleef.
La otra especificidad destacada es haber mantenido siempre esta doble actividad de orfebre y joyero, tradición frecuente en las grandes casas de principios del siglo XX pero que se ha perdido en las últimas décadas. Sobre dos mesas que parecen puestas para Baco, descubrimos o redescubrimos la profusión de formas y objetos de platería, cuencos de flores u hojas, frutas y verduras de todo tipo, conchas, animales de la tierra y del mar, desde el búho hasta el faisán, desde cangrejo hasta langosta. Una abundancia que recuerda a los cuadros de Botticelli o a los retratos de Arcimboldo.
Estos tesoros proceden de los archivos familiares (como las mariposas o las minaudières), de los préstamos de clientes (como el espectacular collar de alta joyería de encaje de oro amarillo y de diamantes que aparece en el cartel), pero también de las boutiques de los años sesenta en todo el mundo (sublimes anillos de tul o elaborados pendientes de cóctel engastados con piedras de colores). “Compramos continuamente nuevas piezas de archivo, cinco o seis por semana”, explica Gianluca Brozzetti. Le dedicamos un presupuesto importante, sobre todo porque también vendemos piezas vintage en determinadas tiendas, un negocio próspero. »
Con numerosas animaciones de vídeo en las paredes, la agencia Balich Wonder Studio consigue crear un viaje al corazón del estilo Buccellati, gracias a una puesta en escena moderna e inmersiva que refuerza la impresión de atemporalidad de las creaciones. Y da ganas de pasear por Venecia con la nariz alzada, en busca de todos los motivos apreciados por el joyero.
