La suave luz del amanecer penetra las vidrieras de la estación de Hua Lamphong. A pesar de la salida anticipada, los pasajeros llenan rápidamente nuestro vagón de cuatro vagones y casi no queda espacio libre. A las 6:30 a.m., el tren recorre los suburbios del norte de Bangkok antes de avanzar a gran velocidad por el campo. A bordo, una gran mayoría de tailandeses vinieron a disfrutar de esta excursión en tren con amigos o familiares, ofrecida por sólo 120 bahts, o 3 euros. El circuito que nos lleva por el Ferrocarril de la Muerte, en la provincia de Kanchanaburi, a unos cien kilómetros al oeste de Bangkok, es uno de los circuitos organizados cada fin de semana por el Ferrocarril Estatal de Tailandia (SRT), también creador del popular “ferrocarril flotante”. tren".
Más conocido por los occidentales a través de la película estadounidense El puente sobre el río Kwai, estrenada en 1957 e inspirada en la novela homónima de Pierre Boulle, el ferrocarril de la muerte es testigo de un episodio doloroso en la historia de su reino. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés que entonces ocupaba Tailandia obligó a decenas de miles de civiles y prisioneros a construir una conexión ferroviaria entre Bangkok y Rangún, entonces capital de Birmania. Con 415 kilómetros de longitud, la línea Siam-Birmania nunca habrá cumplido realmente su función de transportar tropas japonesas a ambos lados de la frontera a través del paso de las Tres Pagodas. Sin embargo, el coste humano de su construcción es elevado: cerca de 100.000 personas murieron en la obra entre 1941 y 1943 debido a malos tratos, enfermedades tropicales o bombardeos.
Leer tambiénEn Tailandia, descubriendo el espectacular “tren flotante”
Este trágico recuerdo me viene a la mente casi tres horas después de nuestra partida. Sobre las 9:30 horas nuestro tren llega a la ciudad de Kanchanaburi, capital de la provincia del mismo nombre. Una parada de unos treinta minutos a la entrada del puente sobre el río Kwai permite a los pasajeros cruzarlo a pie con total seguridad y leer las numerosas placas conmemorativas. Lamentablemente, el programa preciso exige que no nos alejemos demasiado de nuestra escala.
Después de cruzar el famoso puente a paso lento, el tren continúa su ruta aún más al norte. A los densos bosques les siguen paisajes selváticos con montañas al fondo. La belleza de los paisajes casi nos haría olvidar en qué condiciones se construyó la línea ferroviaria que estamos tomando. Y para admirarlos mejor, nada mejor que optar por la 3ª clase. Las ventanas se abren de par en par, permitiéndonos beneficiarnos de la ventilación natural y sobre todo tomar fotografías sin que nos moleste el reflejo de las ventanas. Poco antes de llegar al final de la línea al mediodía, el tren avanza a paso de peatón por el puente de madera de Tham Krasae que domina el río Kwai. Propenso a marearse: ¡mejor aléjese de la ventana!
Lea también Viajar en tren por Tailandia: precio, reserva, comodidad... Nuestra guía completa
Cinco horas después de nuestra salida de la capital, el tren se detiene al final de la línea. Luego, la vía del ferrocarril desaparece en medio del bosque donde ruge la cascada Sai Yok Noi. Más allá, como para borrar el recuerdo sangriento, la vía fue desmantelada poco después de la Segunda Guerra Mundial, dejando pocos vestigios del Ferrocarril de la Muerte. Los rieles se reutilizan luego para desarrollar la red ferroviaria en otras partes del reino, principalmente alrededor de Bangkok. El tren se detiene durante unas tres horas antes de regresar. Suficiente para dejar tiempo para almorzar, darse un chapuzón o caminar en un lugar relativamente fresco.
A la vuelta, paramos de nuevo en Kanchanaburi, esta vez en pleno centro de la ciudad. A cinco minutos a pie desde la estación, paramos en el muy informativo Centro Ferroviario Tailandia-Birmania, el museo dedicado a la historia de la línea. Enfrente, el cementerio donde descansan 7.000 prisioneros de guerra, principalmente holandeses y estadounidenses, recuerda la magnitud de la tragedia. Hacemos un recorrido rápido por el mercado situado frente a la estación y emprendemos un viaje de tres horas sin escalas hasta Bangkok.
Lea también: De Tailandia a Singapur en tren, nuestro increíble viaje de 3.000 kilómetros por el Sudeste Asiático
Permita solo 120 bahts (3 €) por persona en 3.ª clase y 240 bahts (6 €) en 2.ª clase. Compra únicamente en el sitio web oficial de SRT, dticket.railway.co.th: elige la excursión “Sao Yok Noi” (tren número 909 para la ida y 910 para la vuelta). Se recomienda encarecidamente comprar los billetes tan pronto como se abran las ventas, 30 días antes de la salida, ya que estas excursiones son muy populares. Comme les autres trains touristiques, celui-ci part toujours de la gare historique de Hua Lamphong, dans le centre de Bangkok, à l'inverse des trains réguliers qui partent depuis janvier 2023 de la nouvelle gare de Krung Thep Aphiwat, à 10 km plus al norte.
Para disfrutar mejor de los paisajes y no molestarse con el reflejo de las ventanillas, elija coches de 3ª clase en los que las ventanillas se puedan abrir; Sin embargo, no tienen aire acondicionado y sus asientos son menos cómodos que los de 2ª clase. Para visitar la provincia de Kanchanaburi durante más de un día y a tu propio ritmo, puedes coger trenes regulares que realizan el mismo trayecto dos veces al día desde la estación de Thon Buri en Bangkok.
Lea también Qué ver, qué hacer en Bangkok: las 10 actividades que no debe perderse
Ruta ferroviaria del mes
Desde la pequeña y pintoresca línea hasta el largo viaje a través de varios países, Le Figaro Voyage le ofrece cada mes una idea de itinerario para realizar en tren. Encuentra nuestras historias anteriores:
EN VIDEO - “Es una experiencia única”: pasajeros conquistados tras un viaje a bordo del “tren flotante” en Tailandia
