¿Sabías que en el retrato de cuerpo entero de Maurice-Quentin de La Tour, la marquesa de Pompadour nunca podría haber caminado con esos zapatos en la vida real? ¿Que antes de que Da Vinci le pusiera un velo, Mona Lisa llevaba un vestido entallado y de colores brillantes? ¿Que Rafael pintó a Balthazar Castiglione (la encarnación de Sprezzatura) una gorra para ocultar su calvicie?
En una obra bien pensada, titulada “Louvre Haute Couture” (publicada por Gourcuff Gradenigo), la historiadora del arte y mediadora durante varios años en el Louvre, Sabine de La Rochefoucauld, nos invita a través de una cincuentena de pinturas del museo - más o menos conocida, para redescubrir la moda, sus materiales y sus usos. Del traje burlado de Pierrot (Jean-Antoine Watteau), a la bragueta de Enrique II (taller de François Clouet), pasando por la gracia del escudo de Hélène (Pierre-Paul Rubbens) y la modernidad del vestido al estilo inglés de Lock's. amante (Jean-Honoré Fragonard), demuestra que la moda es un vector de distracción y universal para atraer al mayor número de personas a los museos. Encontrar.
LE FIGARO - ¿Cómo nació la idea de este libro?
Sabine de La Rochefoucauld - Los visitantes vienen a divertirse al museo. En los años 1990, mientras trabajaba allí de noche como mediador, propuse al Louvre presentar las obras de otra manera. Me aseguro de emocionar a un público, ya sea joven, VIP, discapacitado - "discapacitado", como se dice amablemente en el Louvre -, liberado de prisión... Luego propuse ciclos en profundidad y volví colecciones con una descripción de la ropa. que dirigía la mirada de la gente de forma que distraía. La mayoría de los visitantes del museo no saben nada sobre historia del arte. Llegan y se pierden, no tienen códigos iconográficos ni religiosos. Tenía que encontrar un enfoque moderno y universal. Recientemente, el museo me pidió que anotara todo lo que tenía guardado en un libro.
¿Por qué elegiste pasar por la moda?
Porque nunca ha ocupado tanto espacio como hoy en Francia y el lujo es el sector más antiguo y con tanto futuro. Los ingleses se interesaron antes que nosotros, pero las exposiciones de moda se multiplican en París, la historia del vestido fascina al gran público y los museos siguen desarrollando este tema. La École du Louvre (donde se graduó, nota del editor) abrió una nueva cátedra en 2007 dedicada a la historia de la moda y el traje. Este tema nos concierne a todos. Por la mañana al vestirnos nos miramos a nosotros mismos, decidimos cómo nos presentamos al mundo. Los museos conservan una valiosa colección de retratos (de personajes famosos o no), pequeñas escenas de personas, que son todos testimonios de la historia de la vestimenta y de la evolución del gusto. Podemos describir una obra, decir qué instrumento musical se coloca sobre esta mesa... pero cuando hablamos de un vestido, es unánime: captamos la atención de todos, incluso de un público iniciado en el arte, que simplemente no habría observado esto. punto. A través de la ropa entendemos también una época y un movimiento artístico.
¿Qué te gusta especialmente decirle al público?
Observar la ropa en un cuadro permite acceder a obras menos conocidas y distrae al público. Me gusta hablar con ellos, por ejemplo, sobre el rhingrave de la época barroca. Una especie de enagua que llevaba sobre los pantalones el joven esbelto del cuadro de Pieter Cornelisz van Slingelandt de 1668. A menudo extrañamos este pequeño cuadro y, sin embargo, el análisis de la multitud de capas que muestra con orgullo es apasionante. Su lujosa camisa de lino, el jubón estrecho tipo bralette, la jabot, el encaje, las decenas y decenas de cintas... La moda siempre ha tenido excesos, a veces dramáticos. En la época barroca de Luis XIV, la gente se mataba para estar a la moda. ¡Podríamos llevar hasta 350 metros de cinta! También está el pastel de Maurice Quentin de La Tour de la marquise de Pompadour, un talentoso ícono de la moda vestido suntuosamente con lo que llamaremos un “vestido francés”. El gasto excesivo de Joséphine de Beauharnais, mucho mayor que el de María Antonieta...
¿Tu enfoque puntúa en todas las tablas?
Me da miedo hablar de la Mona Lisa, tan sacralizada... Y además, en los cuadros de desnudos, eso tiene sus límites. E incluso no siempre, como en Jovencita en busto de 1794 de Pierre-Narcisse Guérin que evoca este controvertido peinado del Terror, un atajo llamado “à la Titus” y símbolo de la independencia. En el Baile de las Víctimas, después de la Revolución, estos cuellos abiertos resultaban impactantes y algunas mujeres jóvenes llevaban un “encubrimiento loco” para ocultar su cabello demasiado corto. Cuando otros, por el contrario, se cubrirán con una peluca corta para seguir esta moda sin cortarse el pelo.
“Louvre Haute Couture”, Éditions Gourcuff Gradenigo, 24 euros en librerías incluida la del Museo del Louvre.
