Decir que Corea del Sur tiene el viento en popa es quedarse corto. Impulsada por su cultura (sus series que triunfan en Netflix, sus grupos de K-pop adorados por millones de fans), la tierra de Morning Calm seduce al mundo entero. Un fenómeno que tiene nombre: " Hallyu", la ola coreana. Esto tiene un impacto incluso en la industria del lujo, que ha entendido que la décima potencia económica del mundo es un mercado boyante. En 2022, este último también ha aumentado un 24% hasta alcanzar los 16.800 millones de dólares, según informó The Korea Economic Daily a principios de febrero.
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Lo suficiente como para que algunas casas quieran hacer una incursión más profunda allí: después de Louis Vuitton hace unas semanas, es el turno de la marca Kering, Gucci, de invertir en Seúl, para desvelar, este 16 de mayo, su colección crucero 2024. Para la etiqueta de la doble G, desfilar es ante todo una oportunidad de recordar su presencia aquí desde hace un cuarto de siglo. Tiene dos tiendas insignia allí, una en Cheongdam, los Campos Elíseos locales, y la otra en el distrito de moda de Itaewon.
“Gucci nació en Florencia, rodeado de historia, arte y artesanía, y desde allí comenzó un viaje alrededor del mundo para transmitir la visión de belleza de la casa”, explica Marco Bizzarri, el CEO. Un viaje que comenzó en Corea hace veinticinco años (…) y ha continuado en el tiempo, fortaleciendo nuestras relaciones con las comunidades locales, apoyando el talento regional y conectando culturas a través de la preservación del patrimonio único de este país. En esta ocasión, y esta es la primera vez, la casa se abrió al suntuoso Palacio Gyeongbokgung, erigido en 1395 bajo la dinastía Joseon y enclavado en el corazón de Seúl. Si tal evento pudo realizarse allí es porque desde 2022 y durante tres años, la casa florentina participa en la salvaguarda y restauración de los diversos sitios que componen este lugar cargado de historia, destruido casi por completo bajo la ocupación japonesa ( 1910-1945), antes de ser reconstruido a lo largo de la década de 1990.
Este martes por la noche, por lo tanto, fue en el patio principal donde Gucci reunió a casi 600 invitados, algunos de los cuales lucían, para la ocasión, "total looks" con monogramas y siluetas extravagantes, todo en plumas y lentejuelas. Es cuestión de estar a la altura de las circunstancias: la sala Geunjeongjeon, donde un largo camino de madera está instalado a modo de podio, fue utilizado por el rey para recibir súbditos y emisarios extranjeros. Siete siglos después, estas últimas han sido sustituidas por las musas del house: las actrices Dakota Johnson y Alia Bhatt, el DJ Mark Ronson, la cantante Hanni del grupo surcoreano NewJeans, o el rapero ASAP Rocky -que hará mucho más por la noche para presentar el after-show – están allí, en primera fila, para actuar como embajadores internacionales.
En cuanto a la colección, está firmada por segunda vez por el estudio creativo de Gucci, que asegura la transición desde la marcha el pasado noviembre de Alessandro Michele, y ante la llegada de su sucesor, el italiano Sabato de Sarno, que presentará su primer prêt-à-porter en septiembre, en Milán, durante la Semana de la Moda Primavera/Verano 2024. Entonces, ¿cómo es este crucero? Según la nota de intención compartida posterior al espectáculo, a un "vestuario urbano del mundo, subrayado por las tradiciones de vestimenta coreana y el inimitable sentido de la moda que es fácil de observar en las calles de Seúl y cuyo eco ahora resuena en todo el mundo". ". Incluya un vestuario que tome prestados los códigos de la juventud, aficionado a los deportes de deslizamiento (skateboarding, surf y otras actividades náuticas, que los surcoreanos practican diligentemente en el río Han) y noches de club. Al ritmo de una banda sonora del compositor de Seúl Jung Jae-il (también detrás de las bandas sonoras de la ganadora de varios Oscar Parasite y de la exitosa serie Squid Game), se sucede un elenco cosmopolita, "chicos geniales con un puchero malhumorado y un paso indiferente . Las siluetas son su imagen: híbrida y relajada; después de todo, se trata de una colección originalmente imaginada para una clientela adinerada que pasa sus vacaciones de invierno bajo el sol.
Allí, una bomber de nailon negro se alarga hasta convertirse en abrigo, aquí una sabia chaqueta de tweed rosa se moderniza en contacto con unos shorts de surf de neopreno, como un vestido de noche bimateria con cola XXL. En los pies de niñas y niños, finas babuchas conviven con imponentes botines de inspiración cibergótica y zapatillas Ace, uno de los modelos estrella de la casa. Unos desfilan con una patineta -obviamente con monograma- en la mano, cuya cubierta incorpora un espacio para un iPad, mientras que otros pasan con una tabla de surf flocada Gucci bajo el brazo. Más delicados, algunas chaquetas trapecio, vestidos y abrigos se realzan con bandas de seda anudadas, en referencia al hanbok, el traje tradicional de la península. Este nudo plano es, en última instancia, el único tributo literal al folclore local, el estudio prefiere pintar el retrato de una juventud multicultural, " una generación de comunidades para las que lo digital ha borrado las fronteras". Sin embargo, no se olvida de hacer referencia a algunos de los clásicos de la casa, como los bolsos Gucci Horsebit y la tricolor tricolor, revisitados aquí en versión oversize. En total, 60 looks que resumen muy bien el mensaje que transmite Marco Bizzarri: “ Celebra el pasado, como inspiración para el futuro. »
