Al día siguiente de un desfile masculino ya histórico imaginado por Pharrell Williams en el Pont-Neuf de París, la división de relojería del fabricante de baúles también lo cambió todo, o casi. Además de las piezas de alta relojería, pronto quedarán solo unos pocos relojes de buceo de fabricación propia y los nuevos tambores, presentados el 5 de julio en París. Modelos con segundero pequeño de 40 mm de diámetro, elegantes, unisex, típicamente sport chic, con icónica caja acampanada, movimiento de manufactura dedicada, delgadez (8,3 mm de grosor), ausencia de asas y brazalete integrado. Para permitirse estos nuevos Tambours de acero u oro, entregados en un elegante baúl Louis Vuitton, ahora tendrá que pagar entre 19.500 y 55.000 euros. Un reposicionamiento de alta gama decidido por Jean Arnault, el hijo menor del CEO de LVMH, a su llegada al frente de la división de relojes de la marca hace dos años.
LE FÍGARO. - ¿Por qué has ordenado tan drásticamente tus colecciones?
Juan ARNAULT. - Para nosotros, este es un desafío importante, porque, aparte del nuevo Tambour, todo lo demás se descontinuará, excepto el Tambour Street Diver. Se mantiene la alta relojería, pero desaparece el 80% de las colecciones. De hecho, es una reflexión que surgió bastante temprano cuando llegué, en septiembre de 2021: el conocimiento que ponemos en nuestras piezas de alta relojería no se replicó necesariamente en nuestra gama de modelos básicos. Esto no hacía justicia al trabajo de nuestros artesanos, nuestros relojeros. Lo que es bastante fascinante es que, a partir de hoy, será la marca de relojes más exclusiva de LVMH, ¡con el precio promedio más alto del grupo!
Entonces, ¿esta es una actualización asumida?
Soy muy consciente de que este es un reposicionamiento que molestará a mucha gente, a nuestros equipos de ventas, así como a nuestra clientela histórica. Pero hoy, la idea de la relojería Louis Vuitton es promover el saber hacer de nuestros artesanos a través de todas nuestras colecciones. La Carpe Diem, los relojes de bolsillo, estos nuevos tambores… Queremos demostrar el saber hacer único de La Fabrique du temps. Además, es un poco la esencia de todas las marcas de relojes, en cualquier caso las más conocidas, ofrecer un nivel de calidad idéntico desde el nivel de entrada hasta el más alto. La atención y realce de los detalles será la misma para cada una de las referencias, independientemente del posicionamiento del precio. Sabes, básicamente, Louis Vuitton no necesita hacer relojes para vivir. La relojería es mucho más un nicho que el grandioso espíritu de la cultura pop que se muestra con Pharrell Williams. ¡Si entráramos en este mismo espíritu, seríamos engullidos rápidamente!
¿Por qué mantener, sin embargo, modelos conectados?
Esta será la excepción. Porque es un saber hacer que no tiene nada que ver. Hasta entonces, el reloj conectado tendía a canibalizar nuestras colecciones de nivel de entrada. A partir de ahora, el precio de los modelos mecánicos será más elevado, mientras que el de los conectados seguirá siendo el mismo. Para nuestros clientes lo tendrá más claro: el reloj conectado será nuestro referente de moda, y los demás piezas muy relojeras. Tenemos muchos seguidores que coleccionan casi exclusivamente relojes Louis Vuitton. Ellos confiaron en nosotros. Es por eso que quiero ofrecerles relojes exclusivos y deseables que no necesariamente tendrían la oportunidad de comprar a nuestros competidores.
¿Por qué poner el listón tan alto en términos de calidad de reloj?
La Fabrique du temps se unió a nosotros en 2011. Pero, si recordamos el lanzamiento de la relojería en Louis Vuitton en 2002, la casa podría haberse contentado con una licencia, como muchos competidores de la moda. Al contrario, desde un principio decidimos hacerlo todo nosotros mismos. Creamos nuestra estética, sin tratar de replicar nada. Comenzamos por nuestro propio pasillo. Ahora, estamos pasando del estado de un fabricante que pide sus propios componentes a proveedores externos al de un fabricante integrado. Industrialmente, es un gran desafío. Pasando de un pequeño cliente en un gran proveedor a un gran cliente en nosotros mismos, ¡solo dependemos de nuestra propia visión! Somos 100% responsables de la calidad y confiabilidad de nuestros productos. Además, ya tenemos en mente el próximo movimiento, innovaciones, iteraciones, casi hasta 2030.
¿Qué te hizo decidir lanzar esta colección de relojes?
Podría decirse que este es nuestro mayor lanzamiento desde el Tambour original hace veintiún años. Esta es una verdadera evolución para nosotros. El primer paso fue probar nuestros mercados con modelos a precios más altos que en el pasado. Luego, la Voyager Skeleton de edición limitada nos permitió medir el entusiasmo en torno a nuestras piezas. Ambos relojes se agotaron incluso antes de su lanzamiento. Sin estos dos éxitos, probablemente no hubiéramos ofrecido este Tambour Steel. Nos dimos cuenta de que teníamos una base de coleccionistas y clientes interesados en la relojería. Es cierto que algunos pueden ver estos nuevos modelos Tambour como otro reloj deportivo elegante con un brazalete integrado en un segmento extremadamente competitivo. Pero la idea no es hacer la guerra a este mercado. Es un reposicionamiento. Quiero que los coleccionistas que confíen en nosotros al comprar esta pieza entiendan que cada detalle ha sido cuidadosamente estudiado, hasta las menciones “ Louis Vuitton Paris” y “ Fab. en Suiza" escrito en su esfera o el grosor del brazalete en la versión de oro, idéntico al del modelo de acero. Es en este sentido del detalle donde reside la perfección. En los próximos años mantendremos este diseño para instalar la colección. No vamos a vender miles de relojes, sino cientos. Esta es una construcción a largo plazo.
¿Cuáles son los puntos fuertes de esta nueva colección, presentada hoy en París?
El primero, obviamente, es la delgadez, con 5 mm menos. También quitamos los cuernos. Personalmente, creo que fueron muy emblemáticos de principios de la década de 2000, pero no necesariamente en sintonía con los tiempos. En mi opinión, la firma del Tambour reside en su caja ligeramente acampanada. En la muñeca, se siente como si este reloj de 8 mm de grosor tuviera solo 5 o 6 pulgadas de alto. Para crearlo, partimos del movimiento, que lleva más tiempo diseñar. Sabíamos lo que queríamos: un reloj delgado de 40 mm de diámetro, lo que nos permitió comenzar a diseñar el calibre con el Cercle des horlogers, con quien estamos asociados. Tenían una experiencia en movimientos a tres manos que nosotros no teníamos, ya que La Fabrique du temps Louis Vuitton solo había creado grandes complicaciones hasta entonces. Pero también hemos integrado parte de nuestra tecnología, particularmente en el bobinado de la corona, el microrotor y ciertas técnicas de galvanoplastia en los trenes de engranajes. Nuestros dos maestros relojeros, Michel Navas y Enrico Barbasini, también han refinado ciertos detalles del escape. Hicimos varios prototipos, entre caja y pulsera, y nos dimos cuenta de que, como era de esperar, 40 mm era el diámetro ideal. Todo era mucho más claro y armonioso, los pequeños segundos encajaban perfectamente en la esfera. Se usa como un 38 mm debido a la ausencia de orejetas y es mucho más unisex. Ese fue el espíritu original de esta colección: un reloj que pudieran usar tanto hombres como mujeres.
Tienes a tu lado a dos de los maestros relojeros más renombrados.
Trabajar con ellos es realmente una oportunidad única, en particular para relanzar las marcas Daniel Roth y Gérald Genta. Es raro tener expertos en relojería tan finos, que se complementen a la perfección. Son extremadamente fuertes en términos de movimientos de reloj, pero también en diseño, visualización, trabajo en la estética, la caja… Su experiencia les hace saber qué trampas evitar. Por lo general, en Daniel Roth, un constructor de movimiento no pudo encontrar el que imaginaba. Efectivamente, no vamos por lo técnicamente más sensato, sino por componentes que tienen más fricción, menos eficacia, más difíciles de trabajar. Su objetivo será obtener una mejor sensación a la hora de dar cuerda, una mejor visibilidad para el coleccionista, que girará su reloj, admirará tal o cual ángulo de entrada que de otro modo no podría haber obtenido. Esto va tan lejos como el grosor del trinquete para saber exactamente cuál será la resonancia del devanado en el otro extremo de la habitación. Prestan verdadera atención al más mínimo detalle.
