Trieste no se revela a primera vista. Viniendo de Venecia, hay que tomar la Costiera excavada a través de acantilados que se sumergen abruptamente en el Adriático con sus reflejos metálicos. En este camino de cornisa, la blancura caliza de Carso, la altiplanicie de los Alpes Dináricos, se destaca sobre un fondo de matorral mediterráneo. Después de atravesar galerías formadas por la erosión y el impredecible bora, un viento violento del centro de Europa, la ciudad finalmente toma forma.
Al este, la costa eslovena y las primeras costas de Istria parecen estar al alcance de la mano. Bordeada por anchos muelles de los que brotan escolleras, Trieste está completamente vuelta hacia el mar.Al final del día, cuando el bora finalmente ha caído, el horizonte se ilumina de repente. El sol brilló con mil luces antes de desaparecer, atrayendo a los triestes a la Mole Audace, construida en el siglo XVIII sobre los restos de un barco.
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Armados con sus teléfonos móviles, inmortalizan la belleza del cielo reflejado en las fachadas de bronce de la Piazza Unità d'Italia, frente al muelle. Este inmenso rectángulo rodeado de palacios neoclásicos es la plaza más grande de Europa abierta al mar, y la única de Italia sin iglesia. Aquí podrás ver majestuosos edificios que albergan la antigua sede de importantes compañías de seguros como Lloyd Triestino o el ayuntamiento, cuya reluciente fachada está cubierta con mosaicos de cristal de Murano.
Si el lugar lo requiere, no se olvida de vivir. Las mesas de la terraza del famoso Caffè degli Specchi se llenan tan pronto como un rayo de sol se abre paso. La gente viene aquí tanto para ver como para ser vista, mientras se toma un Nero, el espresso de Trieste. Patria de la familia Illy, que emigró de Hungría durante la Primera Guerra Mundial, Trieste comparte con Nápoles el arte de tostar, pero cultiva la tradición del café vienés.
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Dividido en dos por un corto brazo de mar llamado Gran Canal, el Borgo Teresiano forma un tablero de ajedrez perfecto. Diseñado en el siglo XVIII por la emperatriz María Teresa sobre los pantanos, este barrio da la espalda a las empinadas calles de la colina de San Giusto, donde se construyó el antiguo Tergeste. Vinculada a la ilustre casa austriaca desde la Edad Media, Trieste fue durante mucho tiempo sólo una modesta ciudad pesquera hasta que Carlos VI, consciente de que la fortuna de un Estado dependía de su poderío marítimo, estableció un puerto libre en 1719. Pragmática, su hija treinta años después extendió la exención aduanera a toda la ciudad, vendiendo las parcelas mejoradas a ricos comerciantes griegos, macedonios, serbios, armenios y judíos... De este crisol cultural, quedan hoy nombres y rostros a menudo italianizados que traicionan múltiples alianzas. Viena, por otro lado, ha dejado su huella en el estilo de vida.
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Al pasar por los escaparates de La Bomboniera, la pastelería más antigua de Trieste, sus ojos se sienten atraídos por nombres que huelen al imperio: struccolo, la versión local del strudel, el imperdible sacher, el postre favorito de Metternich, pero también el rigó jancsi, tradicional húngaro. pastel de chocolate. Otra institución de Trieste son los cafés donde hojeas los periódicos, especialmente el hermoso San Marco. Lejos del puerto, este gran café de estilo Secesión, con su suntuosa barra de madera tallada, siempre ha sido un lugar frecuentado por intelectuales desde su apertura en 1914. Claudio Magris todavía tiene sus hábitos allí hoy. El escritor italiano, germanista y especialista en Europa Central, tiene su mesa asignada al fondo de la gran sala, para no perder nada de la animación del lugar frecuentado por muchos estudiantes y ajedrecistas.
Tomado hace casi diez años por el dinámico Alexandros Delithanassis, el San Marco es también una librería de renombre. Este antiguo editor griego de aspecto juvenil está tan orgulloso de sus publicaciones como de la calidad de su nero. Con una veintena de editoriales para 205.000 habitantes, la ciudad, que ha visto pasar a Joyce, Svevo, Stendhal e incluso a Freud, no ha perdido nada de su tradición literaria. Si el ambiente de Mitteleuropa es una fuente inagotable de inspiración, la decoración romántica de la Costiera también ha despertado la imaginación de muchos artistas.
A veinte kilómetros de Trieste, el castillo de Duino se alza orgulloso sobre el Adriático. Rodeada de exuberantes jardines en terrazas, esta fortaleza medieval sigue siendo propiedad de la familia principesca della Torre e Tasso, la rama italiana de los poderosos von Thurn und Taxis. A principios del siglo pasado, Marie, princesa patrona, invitó allí a Rainer Maria Rilke. Durante un paseo por los escarpados acantilados, el poeta austríaco habría tenido repentinamente la impresión de oír una voz en el rugido de la bora: "¿Quién, pues, si yo lloro, entre las cohortes de ángeles me oiría? (Primera elegía de Duino). Bautizado en su honor, el camino sembrado de encinas desciende hasta el pequeño puerto de Sistiana, ofreciendo unas espectaculares vistas al mar y al castillo.
No muy lejos, Miramare, todo en piedras blancas de Istria, también sobresale sobre el agua como un espejismo. Fruto de la imaginación del archiduque Fernando Maximiliano, que lo hizo construir a mediados del siglo XIX para vivir allí con su esposa Carlota de Bélgica, este castillo de cuento de hadas fue el cuartel general de los Aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. . Al general británico Freyberg, que recibió la rendición de las tropas alemanas en Trieste, no le hubiera gustado vivir entre sus muros, prefiriendo montar su campamento en el suntuoso parque salpicado de cedros del Líbano, pinos carrascos y secoyas. Las lúgubres leyendas que rodean la casa pueden haber influido en el soldado. Llamado a ser Emperador de México, Maximiliano solo vivió allí unos años, antes de ser fusilado por las tropas republicanas de Juárez, y los sucesivos ocupantes murieron todos violentamente. Frente al mar, las lujosas habitaciones del castillo ofrecen deslumbrantes vistas del Golfo de Trieste. Para los locales, Miramare sigue siendo un hito, indicando la línea de salida de la Barcolana, una regata histórica que se realiza desde 1969 cada segundo domingo de octubre.
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Desafiando rachas de hasta 80 km/hora, los triestinos fueron cerca de 1.500 para embarcarse en sus veleros para la 53ª edición de la Barcolana 2021. Si la regata se disputaba en menos de una hora entre dos maxi-yates, dando la victoria a un Trieste tripulación, muchos participantes cruzaron la línea de meta a su propio ritmo.
Este es el caso de Paola Storici, eminente investigadora en bioquímica y patrón confirmado, que participó en la regata con la familia en un velero de 10 metros. “¡La gran dificultad de Barcolana es saber gestionar a los demás! Todos partimos al mismo tiempo de una línea imaginaria entre el faro y el castillo de Miramare. Hay que partir sin chocar con los vecinos, lo que dista mucho de ser obvio con el bora soplando a ráfagas cuando menos te lo esperas…” La regata se desarrolló sin tragedias, señal de que el mar forma parte del ADN de los triestinos.
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La ciudad es reconocida mundialmente por su excelencia en la investigación oceanográfica con un instituto dedicado y empresas especializadas, como Saipem, experta en tecnologías submarinas. La pesca ? No es más que un recuerdo, graciosamente inmortalizado por el joven pintor austriaco Egon Schiele de vacaciones en Trieste con su hermana en 1907. En su Puerto de Trieste, el reflejo de los barcos en el agua evoca un mundo desaparecido. Tienes que cruzar el golfo hasta Muggia, un pequeño puerto encantador con un falso aire de Burano, para encontrarlo. Algunas familias siguen sacando sus arrastreros al atardecer para vender sus capturas en el nuevo puerto de Trieste, donde superpetroleros y contenedores tan altos como edificios asoman desde el muelle.
Construido a principios del siglo XX sobre los antiguos astilleros, el Porto Nuovo se extiende sobre más de 230 hectáreas al este de la ciudad. Gracias a su condición de puerto libre y al dinamismo de la autoridad portuaria, ha vuelto a convertirse en el centro de las actividades comerciales de Europa del Este durante los últimos diez años. La exención de aranceles atrae a muchas empresas y despierta el interés de gobiernos extranjeros, como China, y especialmente Alemania, a través de un grupo de Hamburgo que ahora participa en más del 50% de la plataforma logística del puerto. "El futuro del puerto no es el puerto", asegura Zeno D'Agostino, el enérgico presidente de la autoridad portuaria de Trieste, que quiere que el puerto libre participe más activamente en el desarrollo industrial del territorio inventando nuevas sinergias.
Una de ellas podría ser la rehabilitación de Porto Vecchio, 65 hectáreas en pleno centro de la ciudad, que en el siglo XIX fue uno de los puertos más modernos de Europa con una central hidrodinámica y unos monumentales almacenes de líneas geométricas. Hoy en día, estos espacios abandonados son fantásticos lugares de rodaje, pero el ayuntamiento tiene otras ambiciones para el lugar. Designado para repensar los espacios públicos del Puerto Viejo, el arquitecto alemán Andreas Kipar desea transformarlos en corredores verdes, inspirados en el parque de Miramare y la vegetación de Carso. Uno de los topos podría convertirse en la futura terminal de cruceros que Venecia ya no quiere. En Trieste, el puerto de 18 metros de profundidad está listo para recibir a los gigantes de los mares, cuyos pasajeros finalmente podrían revivir el cosmopolitismo tan querido por la ciudad.
ÚTIL
Para preparar su viaje a Trieste y obtener más ideas de itinerarios en la región, consulte el sitio web de la oficina de turismo de Friuli-Venezia Giulia. Información práctica antes de salir de ENIT, la oficina nacional de turismo italiana (01 42 66 82 27; infoitaly.paris@enit.it).
IR
Trieste no tiene un aeropuerto internacional, es aconsejable aterrizar en Venecia y luego alquilar un coche (calcule unas 2 horas de viaje). easyJet (Tel.: 09 77 40 77 70) sirve La Sérénissime desde 96 € ida y vuelta, con salida desde varias ciudades de Francia. La compañía ofrece 3 vuelos diarios entre París-Orly y Venecia-Marco Polo.
NUESTRA SELECCIÓN DE ALOJAMIENTOS
Grand Hotel Duchi d'Aosta (tel: 00 39 040 7600011). Frente al Caffè degli Specchi en piazza Unità d'Italia, un capullo de lujo en el que alojarse. El ambiente acogedor de Harry's Bar y su soberbio parquet en espiga no serían tan extraordinarios sin el impecable servicio. El hotel dispone de 45 habitaciones, incluida una magnífica suite en esquina con vistas a la mole Audace. Quince se han rediseñado recientemente en un estilo más contemporáneo con baños elegantes. Desde 250€ la noche en habitación clásica.
Palacio Savoia Excelsior (tel: 00 39 040 77941). Situado en el muelle Mandracchio frente al mar, el hotel abrió sus puertas en 1911 para recibir a la intelectualidad europea de paso por Trieste. Su barra con muebles imperio y sofás de terciopelo empolvado sumerge al visitante en un ambiente de antaño. Entre las 144 habitaciones y suites renovadas en estilo Art Deco, prefiera las de los pisos superiores, en particular con balcones que ofrecen una vista del Golfo de Trieste. Habitación doble clásica desde 160€ la noche, desayuno incluido.
El Modernista (Tel: 00 39 040 0645690). A pocos pasos de piazza della Borsa y Borgo Teresiano y está ubicado en un hermoso edificio de principios del siglo XX. Inaugurado en 2019, el hotel oscila entre influencias industriales con paredes de hormigón en bruto y un toque de los años 70 en el vestíbulo muy colorido. Las 56 habitaciones son todas un poco diferentes en un espíritu vintage con viejos teléfonos de disco y sobrios muebles de madera, realzados por una hermosa iluminación Artemide. Desde 140€ la noche.
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NUESTRAS BUENAS MESAS
Harry's Piccolo, el restaurante del Grand Hotel Duchi d'Aosta (tel: 040 660 606). Dirigido por un dúo de Matteo Metullio y Davide De Pra, dos chefs treintañeros tan creativos como experimentados. Galardonado con 2 estrellas Michelin, ofrece a sus comensales una experiencia sensorial única donde se combina su pasión por los sabores exóticos con la frescura de los productos locales. Mención especial para el risotto de plancton, boquerones y albahaca, ¡extraordinario! A partir de 190€ el menú degustación.
Pier the Roof (tel: 040 322 9296). Situado al final de uno de los muelles, un bar-restaurante con una bonita decoración interior de inspiración escandinava. Su terraza de teca se funde con los pantalanes de los veleros amarrados a su alrededor. Es el lugar ideal para tomar un aperitivo al atardecer mientras se degusta un pescado frito. Alrededor de 40 € por persona para una comida.
Eataly (Tel.: 040 193 6713), un espacio acogedor al que acudir tanto para hacer la compra como para degustar la cocina del restaurante La Piazza, abierto al puerto deportivo gracias a un gran ventanal. Al lado, Illy Bar ofrece una impresionante selección de cafés. Alrededor de 35 € por comida.
Antica Ghiacceretta (tel: 040 322 0307). A la entrada del casco antiguo, elegante restaurante de pescado donde degustar la pesca del día preparada según las reglas del arte. Cuente 50 € por persona.
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POR HACER
Participa en la Barcolana (Tel: 040 411 664). La regata está abierta a todos los monocascos, italianos y extranjeros, equipados con motor. Muchos eventos deportivos y festivos se organizan la semana anterior a la regata. Ambiente garantizado en el puerto y en la piazza Unità d'Italia invadida de puestos. Inscripciones a partir de junio. Desde 60€ hasta 1.500€ dependiendo de la eslora total del barco. Del 1 al 9 de octubre de 2022.
Déjate sorprender por el aceite de oliva Val Rosandra. Maltratada por el poderoso bora, la región de Trieste no es la primera en la que uno piensa para la producción de aceite de oliva. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas han creado una aceituna resistente y rica en polifenoles, la Bianchera. La familia Parovel (Tel.: 346 7590953) la cultiva y produce un aceite de gran pureza llamado Ul'ka. Degustaciones y picnics en los viñedos en días soleados. Desde 15€ por persona.
Descubra los vinos de Carso: la meseta de piedra caliza que domina la bahía de Trieste produce vinos blancos secos originales con uvas locales vitovska y malvasia, con sutiles aromas de naranja amarga y almendra. Desde hace casi dos siglos, la familia Zidarich (Tel.: 040 201 223) elabora estos vinos mediante procesos naturales. La bodega excavada en una cueva Carso de 23 m de profundidad, iluminada con energía fotovoltaica, es de visita obligada. Visita y degustación desde 35 € por persona.
A VISITAR
Museo de la Revoltella (Tel: 040 675 4350). Gigantesca galería de arte moderno que abarca la pintura italiana de los siglos XIX y XX, ubicada en la antigua casa del barón Pasquale Revoltella, un verdadero personaje balzaciano, que fue uno de los grandes hombres de Trieste y donó toda su fortuna a la ciudad. Entrada 7€.
Museo Marítimo (tel: 345 7159132). Ubicado en el hangar 26 del Porto Vecchio, alberga una emocionante exposición permanente dedicada a Lloyd Triestino, que fue una de las grandes compañías navieras del siglo XIX. Varios miles de objetos reviven el lujo de los barcos que unían Trieste con puertos de todo el mundo, hasta Australia. Abierto de jueves a domingo. Entrada gratuita.
LEER
Trieste o el sentido de la nada, de Jan Morris, publicado por Payot. El historiador galés, que vivió en la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, ofrece un retrato sutil y poético.
