¿Por qué Anthony Vaccarello está haciendo las maletas para el hombre de Saint Laurent en Berlín? “ Es una ciudad que siempre me ha encantado, donde salía mucho cuando era joven”, recuerda el director artístico en el backstage minutos antes del espectáculo. Siempre quise venir aquí con algo fuerte que mostrar. Pero hasta entonces, no me sentía como si estuviera listo. Esta ciudad emana una especie de melancolía que me recuerda a mi ciudad natal, Bruselas. Quería quedarme en Europa, porque estoy un poco cansado de los vuelos de larga distancia. Esta temporada vuelvo a recorrer una historia que no es la de Berlín sino la de un chico que, si no es necesariamente de aquí, tiene una historia que contar allá. “Como Anthony Vaccarello, por lo tanto.
Leer tambiénYves Saint Laurent hasta el final
El diseñador, que odia la narración fácil, no menciona los vínculos entre “ Yves” y la capital de la República de Weimar (que se menciona más a menudo sobre Karl Lagerfeld). El modisto proustiano atesoraba el recuerdo de los cabarets alemanes de la década de 1920, convertidos en refugio de homosexuales y travestis. Como su compinche Helmut Newton, que descansa en el mismo cementerio que Marlene Dietrich en Schöneberg. También le fascinaron los ídolos del Berlín cultural de la década de 1960, desde Helmut Berger, que lo interpretó, Crepúsculo, en el biopic Bonello (2014), hasta Ingrid Caven, a quien viste y Fassbinder, a quien admira. Una admiración que también comparte Anthony Vaccarello que "ha visto mucho sus películas".
Durante mucho tiempo, el belga tuvo una relación tumultuosa con su vestuario masculino. En el pasado, a veces reflejaba en sus palabras sus incertidumbres, sus dudas, en relación a lo que era “su” hombre Saint Laurent. A veces, inspirándose en la estética de los efebos a la Visconti, a veces nostálgicos de la década de 1970 marroquí y Los Ángeles del fundador, sus colecciones tenían dificultades para convencer a los observadores (y al propio diseñador), a diferencia de su contraparte femenina. Hasta el click, en Marrakech, el pasado mes de julio. "'Me acostumbré a decir que era mi primera colección de hombres de verdad', continúa. Desde entonces, me divierto “haciendo” hombres. Tengo confianza, y ahora creo que finalmente tengo la fórmula correcta. Comercialmente, nuestros clientes se benefician de ello. Como las mujeres, que se inspiran cada vez más en los hombres. En enero, su sulfuroso chic de loca elegancia dejó a la crítica casi atónita. Esta versión del verano, ambientada en una Neue Nationalgalerie diseñada por Mies van der Rohe, bañada por la luz del atardecer, lleva el punto a casa aún más. "Para mí, Berlín no es una ciudad de moda en absoluto", dice. De hecho, es bastante refrescante cuando pasas todo el año en París. Mi visión de esta capital se alimenta más de los clubes, necesariamente, pero también de su dimensión oscura y un tanto triste que filma Fassbinder. Precisamente, la música de la obra maestra homoerótica del cineasta, Querelle, adaptada de la novela de Jean Genet, puntúa ciertos pasajes de este desfile masculino... Que francamente se parece (y mucho mejor) al de la mujer presentado en febrero pasado. “Esta mujer, muy parisina, estuvo muy cerca de ser muy berlinesa. Así que me divertí transponiendo su guardarropa, que tomaba prestados elementos masculinos, al hombre. Los mismos hombros ultraestructurados, la misma muselina trabajada, las camisetas de tirantes ultraescotadas, el terciopelo negro indecentemente chic... Y sobre todo, la misma actitud sulfurosa, la mano en el bolsillo, los ojos ocultos por gafas de sol de montura metálica. A esto se suman drapeados muy YSL y formas clásicas, disponibles en materiales contemporáneos (vellón, una especie de nailon "crujiente", popelina hinchada, etc.), pantalones de cintura alta, estampados (una raya dispareja entre chaqueta y pantalón), verano pantalones de franela.
El trabajo en torno al esmoquin, arquitectónico a la Klaus Nomi o informal, pero también la tensión entre la vaguedad femenina y los arquetipos revisitados del vestuario masculino resultan convincentes. “'Me gusta la idea de hacer lo contrario del señor Saint Laurent, que había puesto al hombre sobre la mujer, explica Vaccarello. Él empoderó a las mujeres vistiéndolas con ropa de hombre. ¿Vestir al hombre con materiales y cortes más femeninos le quita poder? La cuestión, sobre todo, es sentirse bien con la prenda, asumir lo que somos, lo que vestimos. Sobre todo me gusta la idea de un hilo conductor en todas las colecciones, entre mujer y hombre, que todo se fusione. Deja que todo se vuelva atemporal. Algunos lo verán como una repetición, otros como un diseñador que asume más que nunca. “En última instancia, soy más radical, con un liderazgo más fuerte. Creo que trato menos de complacer a todos. Sus seguidores (Béatrice Dalle, Betty Catroux, Augustin Trapenard, y muchos otros…) están ahí. Y levantarse de su sillón firmado van der Rohe, para una ovación de pie al final del espectáculo. A altas horas de la noche, Vaccarello y su estudio se mezclan con los lugareños en la pista de baile de Kraftwerk, una antigua central eléctrica convertida en club nocturno. Esto debe haberle recordado al belga las noches de Berlín de su juventud.
