Benetton, C.
Mejorar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores textiles, la responsabilidad empresarial, la concienciación de los consumidores... Danielle Auroi, exdiputada de Europa Ecología-Los Verdes y presidenta del Colectivo de Ética en las Etiquetas, descifra qué ha cambiado (o no) diez años después de uno de los accidentes más mortales en la industria textil.
LE FÍGARO. - ¿Cuáles fueron las primeras decisiones tomadas inmediatamente después de la tragedia del Rana Plaza?
Danielle Auroi. - Sobre el terreno, en Bangladesh, los trabajadores pudieron establecer un sindicalismo que les permitió negociar una ligera mejora en sus condiciones de trabajo, así como un salario ligeramente más digno. Pero incluso revisado al alza, todavía está lejos del salario digno (que, según Asia Floor Wage Alliance, debería ascender a 259,80 euros para satisfacer las necesidades básicas, Ed).
En términos más generales, el colapso de Rana Plaza arrojó luz sobre las desastrosas condiciones de producción de la industria textil en Bangladesh y designó claramente la responsabilidad de las principales marcas involucradas, incluidas las marcas de moda rápida y los fabricantes de equipos deportivos.
¿Qué impacto tuvo este accidente en Francia?
Si el silencio de las marcas francesas involucradas en este drama ha sido ensordecedor, dio lugar en 2014 a un proyecto de ley que obligaba a las empresas denominadas contratistas, con más de 5.000 empleados, a asumir sus responsabilidades en relación con sus filiales, sus subcontratistas y proveedores. Es lamentable decirlo, pero si no hubiera sido por el Rana Plaza, esta ley sobre el deber de vigilancia no se hubiera aprobado en 2017.
Sin embargo, habíamos hecho campaña para que se aplicara a cualquier empresa que emplee a 500 personas o más en el lugar donde está establecida, porque las marcas textiles tienen muchas subsidiarias, subcontratistas y subcontratistas, lo que les permite delegar y mantenerse por debajo de los límites legales. límite. A diferencia de las empresas de los sectores agroalimentario y petrolero, que están sujetas a procedimientos.
Pero un proyecto de directiva que reduciría este umbral a 500 se está discutiendo actualmente en el Parlamento Europeo en Bruselas y debería ser votado para el verano. De hecho, obligará a que se aplique mejor la legislación francesa, y eso puede cambiar muchas cosas.
¿Podemos decir hoy que la industria de la moda ha cambiado?
No es suficiente, incluso si algunas marcas y tiendas departamentales, que no estuvieron directamente involucradas en esta tragedia, se han esforzado, se han hecho las preguntas correctas y han transformado su modelo.
El cambio más radical es la concienciación del consumidor. Sobre todo porque hoy en día, en un contexto de poder adquisitivo reducido, todo el mundo se da cuenta de que es moralmente complicado comprar una nueva camiseta barata cada dos días.
En diez años, el tema ha calado en los diferentes estratos de la sociedad: cada vez se destaca más la moda rápida. Nótese también el surgimiento de la moda ética, que comienza a ser reconocida y a labrarse un lugar predilecto en la industria textil. En conjunto, estos pequeños cambios son tantas victorias.
¿La emergencia ambiental, que está en boca de todos, ha invisibilizado en cierto modo la lucha por los derechos humanos de los trabajadores textiles?
Absolutamente no, los dos están relacionados. En Chile, por ejemplo, montañas de ropa de moda rápida se tiran todos los días en el desierto de Atacama, generando contaminación y enfermedades. Esta es una emergencia tanto ambiental como social, y no se puede luchar contra una sin luchar contra la otra.
¿Qué batallas quedan por pelear?
En Bangladesh, la batalla de las mujeres, que representan el 85% de los trabajadores de las fábricas textiles, sigue haciendo valer sus derechos frente a las empresas locales y un gobierno que intentan revertir los avances logrados. En algunas regiones de la India, las trabajadoras están siguiendo sus pasos y también están haciendo campaña por mejores condiciones. Desafortunadamente, el problema se ha trasladado a África, donde las empresas multinacionales de ropa deportiva explotan a las mujeres en Etiopía en condiciones de indignidad similares a las de Bangladesh antes de 2013.
A raíz de Rana Plaza, también debemos abordar la explotación de la mano de obra uigur en la producción de algodón en China (revelada en marzo de 2020 por el Instituto Australiano de Estrategia Política). También son las mismas multinacionales las que continúan practicando lo que es simplemente la esclavitud moderna...
Nuestro activo, como colectivo que lucha por los derechos de los trabajadores, es que ahora hay una “jurisprudencia” de Rana Plaza. Nos permite denunciar y resaltar prácticas reconocidas por los tribunales como crímenes de lesa humanidad.
